Todo cazos

Video del Barranco Mouna

2011-11-30T10:06:00.001+01:00

Aquí el video del descenso, para ver la descripción, aquí la tienes

Puedes ponerlo en 720 para verlo en HD

Video del Barranco Riolan

2011-11-30T10:04:00.000+01:00

A continuación, el video del descenso, para ver la descripción, aquí la tienes

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Video del Barranco Riou

2011-10-04T16:32:00.000+02:00

Aquí el video del Barranco Riou en Francia, para ver la descripción, aquí la tienes

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Video del Barranco Pissarde

2011-10-01T14:48:00.001+02:00

Aquí el video del descenso, para ver la descripción, aquí la tienes

Puedes ponerlo en 720 para verlo en HD

Vídeo de la ferrata de Liaucous

2011-08-22T21:06:00.000+02:00

El vídeo de la ferrata de Liaucous, para ver la descripción, click aquí.

Puedes ponerlo en 720 para verlo en HD

Barranco Mouna

2011-08-22T20:46:00.000+02:00

El Mouna es un pequeño barranco, demasiado corto para convertirse en el objeto de una visita a la zona, pero sin embargo es ideal para completar otra actividad, como la ascensión del espectacular Mont Aiguille (origen del alpinismo europeo allá por 1492) o en nuestro caso, el barranco Moules Marinieres.

El Mont Aiguille. Foto de www.trekearth.com

Ubicación: población de St michel des Portes en Isere, zona de Vercors, Francia

Época: permitido todo el año, evaluar caudal teniendo en cuenta que el cauce donde comenzamos es muy abierto pero luego se encajona mucho. Tener en cuenta que saldremos por el río Pellas, que puede tener un caudal muy elevado.

Combinación de vehículos: Sí, sino, 3 km y medio de subida por la carretera. Si venimos de hacer el Moules Marinieres, pasaremos por Gresse en Vercors y bajaremos por la D8A, y a menos de 1 km de la población de La Batie, en una curva a la izquierda cruzaremos sobre el Mouna, encontrando a mano derecha un gran espacio para aparcar. El otro coche se deja 4 Km más abajo, tras cruzar el pueblo de La Batie, pero en esta ocasión justo tras cruzar un gran puente que pasa sobre el río Pellas.

Material: 2 x 25m. Tiene un rápel de 22 y todos los demás son más cortitos.

Aproximación: Inmediata.

Descenso: 1 hora.
Comenzamos en una zona abierta, cuando lo hicimos nosotros en el mes de Julio el río estaba casi seco y nos temíamos que el descenso se perdiera el poco agua que se veía. Afortunadamente al encajonarse ya parece otra cosa. Tras unos 200 metros de pateo cómodo por el cauce abierto del río, el río cae repentinamente y encontramos el primer rapel, de un árbol. Le siguen pequeños toboganes y destrepes y rápido llegamos al mayor de los saltos de agua, equipada con reuniones y pasamanos a ambos lados. Este rápel nos deja en una zona más abierta que en unos resaltes más tarde vuelve a descender y nos envuelve entre roca. Nuestro afluente el Mouna nos ha dejado en el Pellas y estamos recorriendo la segunda parte del descenso. El recorrido es bonito y disfrutón, rapelamos y hacemos varios toboganes hasta que el río se ensancha y divisamos el puente, donde encontraremos un camino para subir a mano derecha, que nos deja a escasos metros del coche.

Retorno: Inmediato, el río nos lleva hasta el puente del coche de retorno.

Combinable con: Moules marinieres

Topo/croquis: no encontramos croquis para este descenso, pero no plantea mayores dificultades con un caudal normal, la equipación es correcta, rápeles cortos y con buena visibilidad de la recepción.

Un recorrido corto, aunque a priori, cuando dejas los coches en los 2 puntos, no parece que se pueda recorrer en una hora sin ir rápido, pero así es. A nosotros nos sorprendió bastante, pues no esperábamos mas que un descenso para completar una tarde, pero resultó ser bonito y fácil, aunque nos hubiera gustado al menos el doble de agua...

Aquí unas fotos del descenso:

En el punto de partida...

andamos junto al río, y el agua no abunda

pero con el río encajonado tiene mejor pinta.

Destrepamos y avanzamos

hasta la cabecera del mayor rápel

que descendemos

rapelando poco a poco

hasta llegar al río Pellas.

El río se encajona de nuevo

y llegamos a una bonita zona.

Pasamos por una brecha entre la roca

y de nuevo los resaltes se suceden.

Pequeños rápeles

y el río se abre,

llegando al puente final.

Barranco Moules Marinieres

2011-08-04T18:28:00.001+02:00

El Moules marinieres o mejillones a la marinera si hacemos una traducción literal, es uno de los barrancos más usados por las empresas de aventura en la zona del Vercors, y no es para menos, pues resulta ser un barranco asequible y muy disfrutón, con variedad de toboganes, rápeles y destrepes en los que darnos un chapuzón.

Ubicación: población de Saint Andeol en Isere, zona del Vercors, Francia

Dificultad: v3a4II

Época: Permitido del 1 de Julio al 30 de Septiembre

Combinación de vehículos: Recomendable. Sino tendremos que recorrer 4 km extras por carretera.

Material: 1x40 + cuerda de porsiaca

Aproximación: 20 min. Desde Genoble vamos a Monestier de Clermont y de ahí a Saint Guillaume. Salimos de Saint Guillaume por la D242A y en kilómetro y medio llegamos a una curva a la derecha con un puente que cruza sobre el río. Ahí debemos aparcar y dejar el coche de retorno.

Con el otro vehículo subimos hasta Saint Andeól, lo cruzamos y a 250 metros encontramos una carretera que baja al barrio de Les Chazeaux. Ahí hay un aparcamiento habilitado para los barranquistas. Seguimos bajando andando, pasamos las casas del pueblo y encontramos un cartel con las fechas aptas para hacer el descenso. Continuaremos por ese camino que a la altura de una granja asciende un poco y parece que nos separa del río, pero luego vuelve a bajar hasta un puentecito que lo cruza. Cogemos un sendero río abajo volviendo sobre nuestros pasos pero al otro lado del cauce hasta que la senda muere y debemos entrar en el río. Rápidamente se encajona y entramos en el descenso. Nota: existe un atajo que nos baja directamente al barranco, nosotros no lo encontramos, pero con esta ruta descrita llegamos en los 20 minutos estipulados :-D

Mapa topográfico del acceso al Moules marinieres con combinación de vehículos

Descenso: 2 - 3 horas.
El descenso comienza con una zona estrecha de paredes bajas que se abre al recibir un aporte. Los toboganes y pequeños resaltes predominan en esta zona, que nos hace preveer un divertido recorrido.
Por desgracia, cuando llevamos poco tiempo disfrutando del agua y con sólo un rápel a las espaldas, el barranco se abre y tenemos 15 minutitos de pateo hasta encontrarnos de nuevo con zonas interesantes.
Retomamos el barranco con la misma dinámica que anteriormente, toboganes y tubos estrechos, hasta que llegamos a un rápel con una repisa hecha de madera, e inmediatamente nos encontramos con una estética brecha vertical que descendemos rapelando de nuevo por fuera del agua. El angosto pasillo se ensancha y da paso a un destrepe rapelable y un corto rápel-tobogan.
De nuevo un pequeño tramo sin nada reseñable nos deja en el último rápel de 9 metros, que en los croquis viene como salto, pero nos pareció imposible por poca profundidad. Una vez en la poza, nos encontraremos con la joya del barranco, un tobogan encajonado y resbaladizo de 10 metros con el que finalizamos el descenso. Te puedes dejar llevar desde bien arriba hasta entrar en el tubo. Aunque la profundidad no es excesiva, no resulta peligroso, pues terminas con las piernas un poco levantadas, y en mi caso toqué todas las veces con el culo en el suelo, pero está blandito ;-)
Es posible repetir el tobogán subiendo hasta el rápel anterior por un camino que hay a mano izquierda, aunque nosotros lo que hacíamos era trepar por uno de los laterales del tobogán.

Retorno: 5 minutos. Debemos salirnos del agua en la poza del tobogán y tomar un caminito por la derecha, llegando en 5 minutos al coche.

Combinable con: combinación perfecta con el Mouna.

Topo / croquis: Nosotros no tenemos muy claro cual es el salto de 5 metros que marca, y tampoco saltaríamos el de 9, así que ojito. De todas formas, aquí está la topo:

Nosotros lo pasamos muy bien en este barranco, repetimos el tobogán unas cuantas veces, y hubiéramos pasado allí todo el día de no ser porque debíamos irnos.

Aquí va la descripción gráfica del recorrido:

Parece que este va a ser el parking para empezar la aproximación a pata...

así que aparcamos

y arrancamos no sin antes esperar a los mas lentos en ponerse el neopreno.

Por el camino encontramos el cartel que nos indica las fechas permitidas para barranquear

y también encontramos caracoles tamaño XXL.

Rápidamente entramos al río

que en pocos metros se encajona y cambia de aspecto.

Comienzan los rápeles...

y los toboganes,

seguidos de mas toboganes :-D

con algún que otro destrepe.

A esto le llamo yo equipar un barranco!!

¿Será esto el salto de 5 que sale en el croquis?

Nos topamos con la brecha

y la descendemos,

desde abajo parece un tremendo tobogán.

Aquí destrepando un posible rápel,

y mojándonos en un rapel tobogán.

Para nosotros va perfecto de caudal, lo estamos disfrutando.

Y por fin, el último rápel, que se ve al fondo, con el famoso tobogán.

Hay momentos en los que incluso despegas!

Y uno siempre se queda con ganas de más!

¡¡Aprovechando segundo viaje, que es gratis!!

Y después de la actividad, a reponer fuerzas en una buena praderita, que en un rato hay que seguir con el Mouna!

Barranco La Pissarde

2011-08-03T20:27:00.000+02:00

La Pissarde es un descenso que se divide en 2 partes , el tramo superior, que consta de 5 rápeles cortos y fáciles, y el tramo inferior, que nos conduce a un salto de agua de 80 metros, que recibe el nombre de cascada d'Allieres.

Sin duda lo interesante es realizar el descenso completo, puesto que hay continuidad total entre los 2 tramos y el uno sin el otro constituiría una actividad demasiado corta. Por ello trataremos las 2 partes como si de un sólo descenso se tratara.

Ubicación: población de Claix, en Isere, área del Vercors, Francia

Dificultad: v3a3I (parte alta) y v5a2II (parte baja)

Época: todo el año, aunque en verano podemos encontrarlo con muy poco agua.

Combinación de vehículos: No necesaria, pero posible.

Material: en nuestro caso 2x40 + 1x60m

Aproximación: Con 2 vehículos: 5 minutos. Desde la población de Claix nos acercamos a las lomas del cinturón rocoso que tiene en su parte oeste. En algunos puntos podremos ver la cascada de Allieres. Debemos tomar la carretera que nos lleva al pueblo de Savoyeres. Sabremos si hemos tomado la carretera correcta por las grandes zetas que hace con curvas cerradas. Justo al comienzo de la carretera, en el punto donde abandonamos las praderas y comienza el bosque hay una curva a la derecha y un apartadero a mano izquierda, con un banco de madera y unas piedras, punto donde dejamos el coche de fin del barranco.

Con el otro coche debemos subir por la carretera unos 4 Km hasta encontrar un pequeño puente que cruza nuestro río.

Desde el pequeño puente que cruza el río veremos unos carteles que nos marcan la ruta que en 4Km nos deja en Claix y en 250 metros en La Pissarde. Bajamos por el sendero durante 5 minutos hasta encontrar unas escaleritas y barandillas de madera. En este punto entramos en el río y encontramos el primero de los rápeles.

Con un solo vehículo: 30 minutos. Aparcamos el coche abajo en el mismo punto que si fuéramos con 2 vehículos y a 50 metros por la carretera encontraremos un camino señalizado que nos lleva hasta la población de Savoyeres y la cascada de Allieres. Ascendemos paralelos al río, en un momento estaremos junto a la carreta, siende este el punto de comienzo de la segunda parte, de modo que seguimos subiendo hasta los primeros rápeles.

Descenso: 3 horas. Comenzamos con una serie de rápeles cortitos en un entorno repleto de vegetación que le da un bonito ambiente. No existe ninguna dificultad importante en la primera parte del recorrido. Existen varios escapes y podemos salirnos del barranco por el camino que va paralelo al mismo.

En la segunda parte hay un par de rápeles bonitos antes de llegar a la cascada de 80. Para abordar este salto de agua, primero montaremos un pequeño pasamanos que nos deja en la cabecera.
A partir de ahí tenemos 80 metros hasta abajo, los primeros tumbados y luego verticales para terminar en unos volados y una parte tumbada justo en los últimos metros.

Desde la cabecera debemos descender 20 metros hasta una reunión en la que sólo entran una o dos personas. A partir de aquí podemos bajar 60 metros del tirón o hacer una reunión intermedia con mala pinta que se encuentra otros 20 metros más abajo.

De modo que los 80 metros se pueden hacer o bien: 20 + 60 ó 20 + 20 + 40 (a no ser que cambien la segunda reunión de 20, esta opción es poco recomendable)

Retorno: 5 minutos. Desde la cascada de Allieres tomamos un camino bien marcado a la izquierda que nos deja en la carretera a 50 metros del coche.

Topo / croquis

En el croquis no aparecen las reuniones intermedias de la gran cascada, pero existen!!

En resumen, un descenso entretenido, con un buen final y sin excesivas dificultades. En verano puede ser una buena opción en caso de lluvias recientes o amenaza de mal tiempo por sus posibilidades de escape y poco caudal.

En el parking superior, preparándonos para entrar.

Los carteles con los que está indicado el acceso.

Comenzamos con unos destrepres

En la primera parte encontraremos pequeños rápeles tumbados

El agua ha pulido la roca, pero no es muy resbaladizo

Uno de los rápeles mas bonitos del primer tramo.

El barranco no tenía mucho agua, pero suficiente para disfrutarlo.

Un rápel con un pequeño volado.

La vegetación nos acompaña todo el barranco.

Apenas encontramos zonas sin pequeñas dificultades

Pasaremos por varios sitios muy chulos durante el recorrido.

Rápel tras rápel

Comprobando la llave de bloqueo.

No vimos otra reunión aparente, así que... al árbol.

Parece que el tobogán no resbalaba desmasiado...

Recién montado el pasamanos para la cabecera de la cascada de 80 metros.

Esta es la vista desde la cabecera de la cascada de Allieres.

No hay que embalarse en el tobogán o acabaremos en el suelo demasido pronto.

Desde la reunión a 60 metros del suelo.

En ese saliente está la reunión intermedia, colgada y llena de óxido.

En la reunión a 60 metros, tras desmontar el pasamanos y el rápel anterior, montando la recuperación

Debemos tener cuidado con el roce de la cuerda.

Bajando el último del grupo.

Otro bonito descenso!!

Barranco Clue du Riolan

2011-08-02T21:35:00.000+02:00

Situado en el área de Alpes Marítimos, el Riolan es un estético barranco, largo y entretenido que seguro que no defraudará a nadie.

Ubicación: Sigale, Alpes Marítimos, Francia

Dificultad: v3a3II

Época: sólo permitido del 1 de Abril al 31 de Octubre (todos los días)

Caudal: casi siempre con agua.

Combinación de vehículos: Sí, 8 km.

Aproximación: 5 min. Desde la población de Sigale ascendemos 3,5 km por la carretera D17 que cruza el pueblo, una vez pasemos un pequeño tunel excavado en roca, encontraremos una pronunciada curva a la izquierda y unos metros más adelante el aparcamiento donde dejaremos el primero de los coches. Desde ese punto baja un sendero que en 5 minutos nos deja en el cauce. Para el segundo coche volvemos a Sigale, seguimos bajando y 2 km en dirección Roquesterón hasta encontrar una estrecha carretera que en 3 km cruza el barranco.

Retorno: Inmediato. Una vez pasamos bajo el puente de la carretera donde hemos aparcado el coche, poodemos subir por un sendero a mano izquierda.

Material: 1 cuerda de 30 m. + cuerda de porsiaca

Descenso: de 4 a 6 horas.

Comenzamos en un tramo algo abierto que rápidamente se encajona y entramos en un caos de bloques, que es el denominador común de toda la primera parte del recorrido. Enormes bloques de roca nos hacen buscar el mejor camino y forman un genial conjunto de cascadas, toboganes, cuevas, sifones...
De pronto el barranco se abre y pasamos bajo un puente, llaneamos atravesando pequeñas pozas y toboganes, hasta que el agua comienza a excavar de nuevo en la roca y nos adentramos de nuevo entre paredes usando un pasamanos.

Poco después llegamos a un fantástico tobogán al que accedemos por un hueco entre unos bloques empotrados. En cuanto bajamos un par de metros podemos soltarnos y dejarnos llevar por el agua... Continuamos por sinuosos pasillos, con sifones formados por bloques empotrados, y pequeños toboganes. El barranco continúa en esa línea con algún rápel interesante y con estéticas paredes hasta que se abre y llegamos al puente que nos marca la salida.

En nuestro caso, siendo 5, parando a comer algo y con calma, fueron 6 horas de descenso.

Entrando en el Riolan

Primeros rápeles

Zonas estrechas y bloques durante todo el descenso

Salimos de la primera zona estrecha

El barranco se abre

De nuevo comienzamos a profundizar entre paredes

Tobogán

y pequeños saltos.

Más toboganes.

El pasamanos desde el que rapelamos al fondo de nuevo.

Otra vez en las profundidades.

Pequeños sifones.

Pasando el bloque.

Las pulidas paredes nos rodean.

Saltando

Los bloques están por todo el descenso

Los toboganes hacen muy entretenido el descenso.

No hay que perder la oportunidad de hacer algún salto.

Uno de los últimos rápeles largos

Rápel tobogan.

Antes de salir llegamos a una zona muy bien formada.

las paredes se abren

Fin del barranco

Le Riolan

Un gran descenso!!!

A nosotros nos pareció un descenso fantástico, para tomarse con calma y disfrutarlo en buena compañía.

Barranco Riou

2011-07-21T10:24:00.002+02:00

El Ravín du Riou es uno de los barrancos estrella que podemos encontrar en la zona del Verdón, en Francia.

Se encuentra en del bonito pueblo de Moustiers Ste. Marie, localidad en la que podemos disfrutar de otros descensos como el del Notre Dame, Val d Anguire o el Venascle.

Ubicación: Moustiers Sainte-Marie (Alpes de Haute Provence)

Dificultad: v4a2III

Época: Todo el año.

Caudal: es fácil encontrarlo seco o con poca agua.

Combinación de vehículos: no

Aproximación: desde 1h a 1h 30 minutos.
Son varias las formas de acceder al barranco, pudiendo entrar desde la zona alta de la llanura en la que comienza el barranco, o al comienzo de la zona más vertical y estrecha del mismo.


Mapa topográfico de las aproximaciones. Click para ampliar

Mapa con ortofoto. Click para ampliar.

Aproximación 1: 1h 30 min.

Nosotros hicimos la aproximación 1, tardando 1h y media para recorrer los 5,37 Km (según el GPS). Es la aproximación más larga de todas, pero es difícil perderse y gran parte del recorrido se hace llaneando.
Partimos desde el parking de la parte alta del pueblo, que se encuentra junto a la capilla Notre-Dame-de Beauvoir, justo en el final del barranco Notre Dame. Nuestro primer punto de referencia será el cementerio, a la izquierda de los parkings que llevan a la capilla, aquí encontraremos un cartel indicador de varias rutas. Nosotros avanzaremos por una antigua calzada romana, que en su primer tramo nos hace dudar, pues desde luego parece un camino cualquiera en vez de una calzada romana. Rápidamente llegaremos a unas zetas que nos hacen tomar altura y donde sí que se aprecia perfectamente la famosa calzada romana. Este camino a pleno sol es todo un castigo...
Cuando llegamos a la parte alta continuamos por la calzada romana que hace un giro y pierde algo de altura. En una curva a derechas encontramos otro cartel de la rutas, A partir de aquí, debemos seguir rectos hasta llegar a una carretera, donde giramos a la izquierda , recorremos 700 metros y encontraremos un cartel que nos indica el Ravín de Riou. Siguiendo el camino de la izquierda, llegaremos a la parte alta del descenso. Tomando el camino de la izquierda se puede acceder directamente a la parte baja del barranco, dirigiendonos a unas praderas que se ven desde algún punto del camino, pero eso es la teoría...

Aproximación 2: 1h 10 minutos (no realizado por nosotros)
Desde la parte baja de capilla de Notre Dame tomamos el camino marcado que rodea el pueblo, en dirección al Riou. Al llegar a éste, continuamos rectos alejándonos del pueblo. Este camino nos lleva hasta la parte alta del barranco, o si tomamos un camino a la derecha una vez en la parte alta, nos baja directamente hasta unas praderas en el comienzo de la parte deportiva del barranco. Esta aproximación directa parece más corta y por las huellas en la entrada del barranco, es muy utilizada.

Aproximación 3: 1h (no realizado por nosotros)
Nuevamente partimos de la capilla de Notre Dame, aunque en este caso, subimos hasta ella, donde tomamos un camino paralelo al Barranco Notre Dame. Ascendemos a la derecha del barranco, separándonos de él en el último tramo, para luego coger un camino a la izquierda, subir al collado de Quinson y bajar hasta la parte deportiva del Riou. El primer tramo es igual una de las posibles aproximaciones al Notre Dame.

Descenso: Si lo realizamos desde la parte superior, se añade casi una hora al descenso, aunque de poco interés deportivo, tan sólo un par de rápeles cortos en 2 zonas estrechas, destrepes y un buen trozo de río habiendo ocasiones que deberemos salirnos del agua por lo complicado que resulta avanzar por el estrecho cauce lleno de vegetación.

Para la zona deportiva, descenso de 3-4h. Es un descenso entretenido, y con poca agua como lo encontramos nosotros, bastante fácil. Tramos muy bien formados, estrechos y con bonitas formas. Destacar 2 cascadas de 60 y de 40 metros que se encuentran en la parte final.

Retorno: 5 minutos. tras los rápeles de 10 y de 3 encontramos una sendita a la derecha para salir al camino, antes de cruzar bajo el puente. Pasamos por el pueblo y en 5 minutos estaremos en el coche, eso sí, despues de ser observados por todos los turistas del pueblo, que no son pocos.

Croquis / topo del Riou:

Fuente: web de Provence Canyon

Fotos del descenso:

En el parking. Al fondo, el barranco de Notre Dame

Subiendo por el camino de aproximación ya se ven las zetas de la calzada romana

Ya en la meseta superior, el Riou y Notre Dame quedan a nuestra izquierda.

Bajando al cauce de un barranco seco que se junta con el Riou en 50 metros

Aunque todavía no estamos en la "parte deportiva" empezamos a encontrar tramos estrechos.

A los 20 minutos de entrar llegamos al primer rápel

Encontramos varios destrepes equipados con cuerdas fijas

Entrando en la zona deportiva del barranco

Primer rápel "oficial"

Parece que no estamos solos en el barranco...

El tobogan de 4

Atravesamos una zona abierta

El rápel de 3

Bajando el rápel de 12 metros

En la cabecera del R14

El rápel de 14 con varios culos haciendo de presa

Soltando agua en el R14


En la cabecera del rápel de 60 metros, el más grande del barranco

Petra bajando el bonito rápel, pena de algo más de agua...

Hay varias pozas antes de llegar a la siguiente cascada

Paso para llegar al rápel de 40

Natalia en el rápel de 40 metros, uno de los más estéticos.

Penúltimo rápel, de 10 metros

En la última dificultad, de 3 metros

Un vistazo al Riou

Ferrata Liaucous, Francia

2011-07-15T22:26:00.001+02:00

Puedes ver el vídeo aquí.

La ferrata de Liaucous es una de las ferratas por excelencia de Francia, o al menos esa es la conclusión a la que llegué tras una busqueda de ferratas de camino a Grenoble. En la web le deandar.com dan una nota muy alta y la califican de Extremadamente Dificil, algo que corroboré en otras webs.

Con esas referencias no puedo resistirme a meterla en el planing barranquista a pesar de tener una muñeca lesionada y no saber si seré capaz de subirme a la primera grapa.

La ferrata se encuenta cerca de Millau, y en la zona tenemos enormes posibilidades para los deportes de aventura, escalada, vías ferratas, descenso de barrancos, canoas...

Para llegar a la ferrata debemos ir hasta el pueblo de Liaucous, donde unos enormes carteles nos indican la dirección para llegar hasta ella. Con el coche subimos hasta la parte más alta del pueblo, donde se encuentra una Iglesia y el cementerio, y parking habilitado para los ferrateros.

En la parte trasera del cementerio encontraremos un cartel con el recorrido de la ferrata, ahí ya vemos que dispone de tramos comunes y otros tramos en los que podemos elegir entre ir por una sección dificil o por otra más fácil.

En 10 minutos estamos en la base de la pared y comenzamos a ascender, para tomar el primer tramo difícil, que consiste en subir por una pared algo desplomada.

No es dificil pero es un tramo mantenido de unos metros que hace que se te calienten los brazos.

Rápidamente llegamos de nuevo a zona común, donde encontramos un pequeño puente, un pasamanos y otro puente tibetano de unos 15 metros.

Pasado este puente, debemos atravesar otro de un par de metros y entrar en una cavidad de la que rápidamente salimos por una chimenea y de nuevo tendremos la opción de elegir entre el recorrido fácil o el difícil.

Hay que decir que en los carteles está indicado como itinerario Extremadamente Dificil ó itinerario Poco Difícil.

Debido a mi muñeca y con gran pesar en mi corazón, subí por la parte más facil, mientras parte del grupo subía por la difícil, siendo este el tramo más complicado del recorrido. Para acojonar un poco, en los carteles de ese punto pone que no entres en el tramo si no estas seguro de poder hacerlo, que es ultra mega super complicado y que por cada vez que dudes matarán un gatito...

En esa parte se asciende hasta llegar a un bombe en la roca, que se evita con un pequeño puente para llegar a un trozo desplomado de unos pocos metros, siendo este el paso más complicado, que nuestros compañeros subieron sin ninguna dificultad y a toda pastilla.

Superado el desplome, se pasa sobre el bombe haciendo una travesía aerea y rápidamente la ferrata se une de nuevo en uno de los tramos comunes.

En un giro nos encontramos con un puente de madera y nuevamente una bifurcación donde elegir la dificultad que queremos tomar.

A la derecha, el recorrido difícil, con otro puente y un recorrido aéreo.

Por el lado fácil, se rodea un bloque de roca y se sube por una pared vertical hasta unirse con el otro tramo.

Al llegar arriba encontramos un cartel que nos indica el camino para llegar hasta la tirolina de 60 metros (no se si realmente serán tantos), uno de los puntos más esperados de la ferrata.

Una vez aquí, si tenemos polea para tirolina de cable, pues nada, cabo de anclaje a la polea y a volar. Si no lo tenemos, hay 2 opciones, esperar a que alguien te deje usar la suya (estilo gorrón), o rodear por un camino que va paralelo a la tirolina.

Hay que tener en cuenta una cosa, la tirolina es muy horizontal y con el modelo normal tandem de Petzl difícilmente llegaremos al otro lado, así que nos tocará remontar unos metros con la mano.

Cuando llegamos había un grupo que la esta haciendo con una empresa y ellos llevaban el modelo Tandem Speed, que es el que lleva rodamientos y llegaban con buena velocidad hasta el otro lado de la tirolina. Además el guía levantaba el cable con el hombro para que cogieran un poco más de velocidad.

Este es el punto final de la ferrata, y tomando un camino a la izquierda, subimos un poco para luego descender entre peñascos y llegar al parking en media hora más o menos.

En conclusión una ferrata no tan temible, muy muy bien equipada, en un bonito lugar y situada en un paraje con una roca fantástica, es una pena que no hubiera unas vías de escalada por ahí, porque la roca lo merece....

Para terminar y quitarnos el calor, nada mejor que bajar con los coches hasta el río y darse un buen baño.

Barrancos en francia: Vercors, Verdon y Alpes Marítimos

2011-07-15T21:44:00.004+02:00

Francia es sin duda uno de los destinos barranquistas por excelencia, su afición por este deporte y la gran cantidad de descensos posibles hacen que sea muy complicada la eleccíon de los barrancos a realizar en un corto espacio de tiempo.

Nosotros en esta ocasión teníamos una semana, y la intención de visitar la zona del Verdon y volver al Vercors, que ya conocía de otro viaje del 2009.

A la hora de planificar los barrancos de las diferentes zonas, podemos utilizar una herramienta de gran utilidad, el mapa de la web Descente Canyon.

Mientras navegamos por el mapa, irán apareciendo las situaciones de los diferentes barrancos, con un código de colores en función de su puntuación. Esto es muy útil para centrarnos sólamente en los barrancos más interesantes.

Una vez seleccionados los descensos, podemos utilizar las descripciones de la propia página francesa para la aproximación, retorno, etc e intentar encontrar las topos y croquis de los barrancos.

Para mi viaje han sido de gran ayuda 2 webs en particular, de donde he sacado varias topos:

- Web de David Savoye con muchas topos, sobre todo del departamento 38, Isere, formado por parte del Vercors, Ecrins y Chartreuse.

- Provence Canyon: en este caso con topos de varias zonas, como Alpes Marítimos, Alpes de Haute Provence...

- También pueden ser de utilidad las guías interactivas del consejo general de los Alpes Marítimos, con información sobre barrancos, ferratas, senderismo...

Una vez tenemos la info necesaria ya podemos hacer el planing, que en nuestro caso resultó siendo así para una semana de vienes a domingo:

- Viernes: salida de Burgos a Ambialet (Francia)
- Sabado: Ferrata de Liaucous y viaje hasta La Palud Sur Verdon. Vídeo de Liaucous
- Domingo: Barranco Riou. Video del Riou
- Lunes: Ruta por el Verdon: Sendero Martel
- Martes: Barranco Clue du Riolan y viaje hasta Tullins, en Vercors. Vídeo del Riolan
- Miercoles: Barranco La Pissarde Superior e Inferior. Video del Pissarde
- Jueves: Barranco Ecouges I (sin segundo barranco por tarde de lluvia)
- Viernes: Barranco Moules Marinieres y Barranco Mouna. Videos: Moules Marinieres / Mouna
- Sábado: Barranco Ecouges II y Barranco Versoud
- Domingo: Viaje de vuelta

En total 3.000 Km, 9 barrancos, una ferrata y una ruta de senderismo en una semana. ¿Alguien da más?

Poco a poco iré subiendo las diferentes descripciones de las actividades.

Barranquismo en Francia, el trailer

2011-07-13T08:13:00.001+02:00

Aqui va un avance de la semana de barrancos por Ecrins, Verdon y Alpes Marítimos en Francia...

Puedes ponerlo en 720 para verlo en HD

Croquis de Gama, Recuevas y Palencia

2011-06-09T11:48:00.000+02:00

Desde que saliera impresa y de forma gratuita en 2008 la guía de "Escaladas en Palencia" , muchos han sufrido para conseguir esos croquis, sobre todo por la fantástica información de las vías de escalada de las escuelas de Gama y de Recuevas, sin duda las más visitadas de Palencia.

Ahora, y de mano del autor, David Villegas, tenemos la edición digital de la guía, lista para su descarga para poder verla, imprimirla, llevarla en nuestro móvil o lo que haga falta para no perdernos ninguna buena vía por no saber su grado :-)

Para descargar los croquis, esta es la dirección:
http://www.davidvillegas.es/guiaescaladas.pdf

También podéis pasaros por el blog del autor: http://elblogdelvilli.blogspot.com/

A disfrutarlo!!

Video del Caminito del Rey

2011-05-16T12:01:00.000+02:00

Aquí está el vídeo del recorrido del Caminito del Rey durante la Semana Santa de 2011.

Puedes verlo en HD (Alta Definición) pinchando donde pone 360p y cambiándolo por 720p

Barranco Yera II --> Vega de Pas

2011-05-14T13:06:00.000+02:00

El segundo tramo del barranco del Yera ó Yera II resulta ser un descenso completamente diferente del primero, a pesar de estar separado por un par de cientos de metros.

Acababamos de terminar el descenso del tramo superior del Yera, en 3 horas y media muy tranquilamente y sin montar un rápel hasta que los 4 habíamos terminado de rapelar el anterior. Tras un pequeño tentenpié y sin quitarnos los neoprenos, nos montamos en el coche que tenemos al final de Yera I y nos vamos hasta el camino que une la carretera que lleva a Vega de Pas con la estación de tren del tunel de la Engaña. La salida al camino está sobre el km 5 de la carretera CA-631.

Una vez que tomamos el camino que nos lleva a la estación, comenzamos a descender hasta llegar a un puente sobre el río. En este punto dejamos el coche y remontamos unos metros por un camino paralelo al río para luego descender y acceder al cauce.

Atravesamos un pequeño túnel y rápidamente vemos como el paisaje ha cambiado en esta parte del río. Ahora el espacio no es tan abierto ni los rápeles son sucesiones de terrazas, esto ya se parece más a los barrancos a los que estamos acostumbrados.

En pocos metros llegamos al primero de los 3 rápeles que tiene el descenso, 15 metros excavados en roca que nos depositan entre las paredes que el río ha pulido a lo largo de los años.

Inmediatamente después llegamos al segundo rápel, en el que el agua se encaja en una lengua que se desploma un par de metros antes de la poza. En este punto parece que se puede hacer como si fuera un tobogán, saliendo despedido 2 o 3 metros hasta llegar al agua, pero no lo vimos claro y lo rapelamos normalmente. Para lo próxima ocasión tendremos que probar el tobogán... Tambien parece que se puede saltar desde una plataforma que hay a la derecha.

Tras estos 2 rápeles tenemos un trozo de andar, pequeños toboganes y destrepes. En algun momento nos salimos del cauce para poder avanzar, pues hay veces que es más dificil que ir en patucos por una pista de hielo.

Un rato después llegaremos al tercer y último rápel, rodeados de abundante vegetación en una amplia poza.

Con este rápel termina el barranco, pues ascendemos por el margen izquierdo, pasamos por unos pastos y llegamos a un camino que hay junto a varias casitas. En 10 minutos de retorno estaremos de nuevo en el coche.

El barranco por si sólo no es muy interesante, pues resulta muy cortito. Si nos damos prisa nos lo podemos pulir en media hora, pero es un descenso muy bonito. Nosotros tardamos 1 hora y 10 con tranquilidad. Sin duda es muy recomendable hacerlo si estamos por la zona realizando el descenso del Yera I o del Ajan.

Es más, resulta del todo factible hacer los 3 barrancos, Yera I, Yera II y Ajan en el mismo día, si madrugamos un poquito nos dará tiempo a realizar estos 3 descensos tan dispares incluso con un sólo coche. La combinación de coches sólo es necesaria para el Yera I, y en caso de sólo disponer de un vehículo, la aproximacíon aumenta unos 25 minutos, lo cual es del todo asumible.

Los croquis, topo y descripción del descenso, en la web de barranquismo.net

Barranco Yera I --> Vega de Pas

2011-05-10T22:24:00.000+02:00

El día 8 de Mayo estuvimos en Vega de Pas para probar el descenso del barranco Yera, tanto el primer tramo como el segundo.

En un lluvioso fin de semana de 2010 hicimos el primer intento del Yera 1, pero tuvimos que desistir por el enorme caudal. Aqui pongo una muestra...

En esta ocasión el barranco se podía hacer, aunque un poquito más de alegría no le hubiera venido mal.

El Yera I es un barranco abierto, lo que nos permite meternos en él sin miedo a crecidas por lluvias, imprevistos o lo que sea, pues practicamente en cualquier momento podemos salir a la carretera en un par de minutos.

Primer rapel

Al llevar 2 coches, aparcamos uno en el puente de la carreta donde termina el descenso y subimos con el otro hasta el primer puente de puerto de estacas de Trueba, desde donde remontaremos una loma para acceder a la parte superior de los 3 primeros rápeles.

Segundo rapel

Lo primero de lo que nos damos cuenta es que el cauce es ultra-resbaladizo, y hay sitios en las que uno las pasa canutas para mantenerse de pie, por no hablar de los batacazos que te pegas rapelando.

Los 3 primeros rápeles nos llevan a la carretera donde hemos dejado el coche. Son los rápeles mas largos de todo el barranco, y no resultan del todo fáciles, pues termina en volado y hay que bajar con cuidado para no dañar la cuerda.

Cuando terminamos la tercera tirada de cuerda, pasamos bajo la carretera y tenemos un trozo de rio hasta el siguiente rápel, siendo recomendable salir del cauce, puesto que no tiene mucho interés y el avance por el agua es penoso.

Pronto llegamos a la siguiente zona de rápeles, con la misma tónica que los primeros, son rampas resbaladizas con salientes que nos obligan a bajar unos instantes en volado.

El descenso resulta entretenido, las reuniones suelen ser de un parabolt con argolla.

Tras un par de destrepes, llegamos a otro tramo donde debemos andar, y nos encontramos con el triste espectáculo de un "caos de quitamiedos" que se extiende por un buen puñado de metros.

En este punto ya nos acercamos al final de esta primera parte del Yera. El río empieza a encajonarse un poco por primera ver, y termina con un par de bonitos rápeles.

Tras la última tirada de cuerda, andamos unos metros y subimos al puente donde hemos dejado el primer coche (se puede hacer con un sólo coche, dejandolo en este punto y subiendo por un camino que nace justo en el apartadero que hay para dejar el vehículo).

Croquis y descipción del barranco: http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos/yera_1.htm

Ferrata de Ronda

2011-05-10T19:34:00.002+02:00

Para los días que pasamos en Andalucía teníamos preparadas algunas ferratas para hace por la zona, aunque desgraciadamente sólo pudimos hacer una de las que parecían menos interesantes, situada en el pueblo de Ronda.

En la zona hay varios itinerarios equipados, y podemos encontrar las reseñas en esta web: Sulayraventura

La ferrata que nosotros hicimos tiene como principal y casi único aliciente, el lugar en el que se encuentra, pues nos llevará a recorrer las paredes cercanas al turístico puente de Ronda.

En las reseñas marca 80 metros de desnivel y un itinerario de 45 minutos, pero nosotros lo hicimos en unos 20 minutos, con calma y tirando un montón de fotos, por lo que el recorrido se hace extremadamente corto.

Parece que esta ferrata es en realidad un el reequipamiento de una vía de acceso a los muros, que fue utilizado para realizar trabajos en ellos. No me hubiera gustado tener que moverme por ahí sin cable alguno, ni arnés, ni nada....

De cualquier manera, aunque corto, esta vía ferrata resulta espectacular por las vistas que tendremos del pueblo, y merece la pena una visita si estamos por la zona.

El Caminito del Rey

2011-05-03T20:10:00.000+02:00

Durante nuestra estancia en El Chorro, no pudimos dejar pasar la oportunidad de hacer el famoso Caminito del Rey.

Hubiera sido fantástico poder escalar alguna vía durante el recorrido del caminito, pero era imposible por el tremendo viento que había en la zona.

Salimos prontito para no encontrar mucha gente y resultamos ser los primeros en entrar ese día, todos con arnés, casco, disipador de ferratas (aunque no es del todo necesario, pues con 2 cabos de anclaje podría valer) y una cuerda para poder rapelar a la salida del Caminito y no tener que destrepar los primeros metros.

El comienzo del Caminito es quizás la parte más complicada, pues hay que pasar por unos hierros anclados a la pared que nos hacen las veces de escalones y una serie de grapas para las manos, todo ello asegurados a una cuerda fija, en vez de cable que es lo habitual durante el recorrido

Pasados los primeros metros, tenemos una trepada con clavijas y grapas que no está protegida con cuerda ni con cable, por lo que debemos extremar las precauciones.

Tras la trepada, ascendemos al nivel original del caminito, encontramos la sirga de metal que nos acompañará casi todo el trayecto.

En pocos metros nos encontramos el primero de los puntos en los que el suelo se ha desprendido y sólo queda el tramo de vía suspendido en el aire. Estas son las partes mas espectaculares aunque no tienen mayor dificultad, siempre y cuando no tengamos vértigo, en cuyo caso, no estaríamos en el lugar mas apropiado.

Un poco más adelante cruzamos el puente y nos topamos con una placa en memoria de tres chicos que murieron en 2000 haciedo una tirolina sobre un cable que no aguantó aun sigue colgando en la pared.

Continuamos anclados al cable, disfrutando del lugar y pensando cómo se lo montaron para construir ese camino flotante hace 100 años.

Hay alguna zona en la que encontraremos agujeros en el suelo, y no da mucha confianza pisar cerca, no sea que nos colemos o el suelo se hunda bajo nuestros pies y nos peguemos un buen susto.

En un ratito llegamos al final del primer cañon y nos damos la vuelta, para hacer el mismo recorrido, pero en esta ocasión montando un rápel desde el final del camino y llegar al suelo en vez de destrepar el tramo en el que no hay cable y además esquivando a la gente que viene.

Semana Santa en Andalucía

2011-05-03T18:37:00.000+02:00

Una quincena antes de la Semana Santa, decidimos que nuestro destino sería Andalucía, dejando de lado otros lugares que estaban rondando, como Galicia, Les Calanques, o el Verdón.
La razón principal fue: "Vamos al sur, y así nos aseguramos el buen tiempo."
Pues va a ser que no.

La idea era escalar en El Chorro, San Bartolo, hacer un par de barrancos y alguna ferrata, pero el tiempo no acompaño, y tuvimos que conformarnos con refugiarnos de la lluvia en El Chorro, hacer el Caminito del Rey, y una pequeña ferrata en Ronda.

A pesar de todo aprovechamos muy bien el tiempo, probamos buenas rutas, tanto en El Chorro como en Desplomilandia y disfrutamos de las termas de Santa Fe.

El Romo escalando en el sector "El Polvorín"

Romo, Elin, Yo y Petra junto al Caminito del Rey

Romo en el paso clave de Yogur de Coco 6c

Escalando Yogur de Coco en Desplomilandia

Tiempo de ocio

Romo en Bee Bee 6C+ del Pozo de la Mona

Mi infructuoso intento a Poema de Roca 7a

Ruta Circular en Gredos: Laguna de la Nava y del Barco

2011-04-14T22:02:00.000+02:00

El primer fin de semana de Abril (2011) estuvimos en la zona suroeste de la Sierra de Gredos.

El sábado realizamos una fantástica, a la par que larga, ruta circular, que saliendo de cerca de Nava del Barco nos permitirá recorrer dos preciosos circos con sus lagunas.

Ver Ruta Laguna de la Nava y Laguna del Barco en un mapa más grande. Ruta creada a mano, no tomar como ref. exacta.

La ruta comienza a un par de kilómetros de Nava del Barco, saliendo de Nava hacia Umbrias, a unos 400 metros cogeremos un desvío a la izquierda, que por una pista nos lleva hasta el Puente de la Yunta, inicio y fin de nuestro recorrido.

A las 9:40 de la mañana comenzamos nuestras andanzas, atravesando el puente y ascendiendo por un camino que en un par de curvas nos deja encaminados al valle coronado por el Corral de Diablo. A través del bien indicado sendero PR-AV 39 llegamos hasta una una puerta metálica que una vez atravesada da paso a las magníficas vistas del circo.

Durante la aproximación por las praderas encontraremos un par de refugios y una fuente justo antes del segundo de ellos, al que llegamos en una hora y 10 minutos. En ese punto merece la pena acercarse hasta el cauce del río para contemplar cómo ha formado un pequeño barranco.

Poco después comenzarán las dificultades, pues cruzar el río en un par de ocasiones no resulta nada fácil debido a la cantidad de agua del deshielo.

Una vez atravesado el cauce, comenzamos a ascender para adentrarnos en el reino de la roca desnuda, cruzando algún pequeño nevero en ocasiones.

Poco a poco tomamos altura y una vez dentro del circo, nos toparemos sin avisar con la Laguna de la Nava, cuando es la una del mediodía, es decir, 3 horas y 10 después de haber comenzado el camino.

Laguna de la Nava

En ese punto nos damos un descansito y contemplamos la laguna, y el bonito circo en el que nos encontramos, donde todavía quedan algunos restos de las cascadas de hielo formadas durante el invierno. Frente a nosotros el Alto de la Nava y sus 2366 metros parecen fácilmente accesibles. Teniendo en cuenta su otro nombre, alto del Corral de Diablo, la pinta es mucho menos fiera de lo que imaginábamos.

Continuamos atacando los ultimos metros de ascenso por la izquierda, de manera que rodeamos la laguna pasando junto a unas ruinas y tomamos el la arista para llegar hasta la cima, durante un penosa ascensión debido al incansable viento que luchaba por tirarnos al suelo en cualquier momento.

Necesitamos otra hora y 10 para dominar a ese pequeño Diablo, pero las vistas son más propias del Cielo que del Infierno.

Ahora toca el descenso, y no nos resulta fácil decidir la dirección exacta que debemos tomar, pues no llevamos mapa, no conocemos la zona y el libro que tenemos con la ruta no resulta muy aclaratorio en cuanto a que no vemos nada de lo que nos marca como referencias, quizás por culpa de la nieve,

Con acierto, decidimos lanzarnos hacia el valle que se intuye al fondo, bajamos a buen ritmo, pues con la nieve los pasos son decididos y se amortiguan por la espesa capa de nieve que cubre toda la ladera.

Hacemos una parada porque necesitamos repostar antes de continuar el pateo, un poco al resguardo del fuerte viento que soplaba en la zona superior.

Al poco de continuar vemos la Laguna del Barco, que confirma que no hemos metido la pata al elegir la ruta de descenso.

A las 4 de la tarde llegamos al refugio de la Laguna del Barco, y tras una paradita seguimos el curso del río que nos acompañará hasta el coche, y por supuesto tendremos que cruzar de nuevo, aunque en estas ocasiones será mucho mas fácil.

Durante el recorrido encontramos una gran cascada en la que por supuesto sacamos unas fotos.

Al llegar a una granja con un camino que asciende y no debemos tomar (sube a Umbrias), sino que continuamos junto al río y lo cruzamos para continuar por la parte derecha del cauce.

Llegamos a una zona de praderas inundadas que atravesamos, y atravesamos, y atravesamos y nunca terminan. No llevamos mal paso, pero desde el último punto "conocido" en la descripción de la ruta que llevamos hasta el coche, marca una hora, y después de hora y media no hay signos de llegar a destino hasta el punto de preguntarmos donde narices estamos.

Finalmente llegamos a un camino que tras atravesar un pinar nos deja finalmente en el puente de la Yunta, a las 7:20 de la tarde, tras pasar "tol ~~puto~~ día caminando" ;-) Eso sí en buen lugar y con buena compañía, así que sarna con gusto no pica.

En total unos 21 km de ruta, y 1.200 m de desnivel en una jornada en la que hemos conocido un espléndido paisaje al que espero volver, quizá con esquís de travesía.

Video de Ascensión al Peñacorada

2011-03-01T08:16:00.000+01:00

Para descargarlo o verlo a la mejor calidad posible, seguir este enlace y activar la reproducción en HD: http://vimeo.com/20489318

Si nos conformamos con algo menos de calidad, aqui debajo está el video en Youtube.

Como ya sabemos que el tamaño SI importa, verlo en pantalla completa te dará mas gustito.

Para descargarlo o verlo a la mejor calidad posible, seguir este enlace y activar la reproducción en HD: http://vimeo.com/20489318

Esqui de travesia en Salamón: el vídeo

2011-02-24T17:09:00.000+01:00

Ya está aqui el video de la Raquetada en Salamón

No os engañeis chicos, el tamaño SI que importa, a pantalla completa se ve mucho mejor ;-)

Esquí de travesía / Raquetada al Peñacorada

2011-02-23T23:15:00.000+01:00

Vistas desde Sabero

20 de Febrero de 2011: después de la ruta por los montes de Salamón, seguimos por tierras leonesas, y al día siguiente nos desplazamos desde Sabero hasta Fuentes de Peñacorada.

Peñacorada al fondo

Nuevamente el cielo contradice la previsión meteorológica y disfrutamos de una soleada mañana.

Nuestro destino hoy es subir a Peñacorada cuya cumbre a 1835 metros parece bastante innacesible y lejana desde el pueblo.

Ver Ruta Peñacorada en un mapa más grande

La ruta comienza en el mismo pueblo de Fuentes de Peñacorada, junto a la marquesina de la parada de autobús. A su vera nace un camino que desciende hasta el río, punto en el que hay una bifurcación. Cruzamos el río y recuperamos el desnivel que hemos perdido bajando hasta el riachuelo.

Iniciando la ruta

Poco después alcanzamos una cuadra, en ese punto giramos a la izquierda y el camino empieza a llanear, descendiendo ligeramente en algunos puntos.

La falda de Peñacorada está rodeada de un denso bosque, y estamos buscando la manera de atravesarlo, cuando encontramos una zona limpia que asciende justo hacia donde queremos. Es un perfecto campo de nieve completamente libre de arboles y obstáculos. Hoy he cambiado los esquis por las raquetas y estoy empezando a arrepentirme.

Primera pala de nieve

Una vez ascendido el primer claro, vemos que se puede empalmar con otro que se encuentra más a la izquierda, y así lo hacemos para gozo de los dos que se han venido con las tablas y ya están pensando en la bajada.

Una vez terminadas las palas que nos permiten ascender con velocidad, llegamos a una zona de matorral que atravesamos de manera penosa hasta llegar a un hombro de Peñacorada.

Aquí hacemos un descansito y aprovechamos para reagruparnos antes de partir hacia la cima, pues se ve muy cercana desde donde nos encontramos.

Prácticamente todos vamos con raquetas, y comenzamos a subir directos hacia un collado a la derecha de la cima. Al principio subimos sin problemas, pero en el último tramo la nieve está algo más dura de lo que habíamos pensado y además tiene una inclinación considerable como para subir en raquetas y bastones sin un mísero piolet.

Con algo de tensión llegamos alcanzamos el collado y vemos que hemos subido por el sitio más inclinado que teníamos a nuestro alcance, y no ha sido la decisión mas acertada sin un piolet (y unos crampones por extensión), pero ya estamos todos juntos de nuevo. Los esquiadores han subido foqueando y con cuchillas o se han quitado los esquis en los últimos metros.

Ya sólo nos falta llegar a la cima a través del cresterío. Cuando llegamos a la parte alta de la loma, vemos que lo que creíamos la cima no era tal, sino que ésta se encuentra a unos 500 metros del punto donde nos encontramos; mejor que mejor, puesto que debemos recorrer esa distancia a través de una bonita cresta que nos planta en la cima de la Peña Corada, que para sus modestos 1835 metros tiene unas vistas maravillosas.

Tras las fotos de cumbre pertinentes, bajamos al collado de nuevo donde se encuentran algunos de nuestros compañeros, y bajamos cerca de nuestra ruta de ascenso, pero en esta ocasión buscando los tramos con menos inclinación. La nieve se encuentra en ese punto lo suficientemente blanda como para movernos con seguridad clavando talones en la nieve.

Foto de cima

Mientras, los esquiadores bajan salvando el tipo por la primera loma que no está muy fina para ser esquiada.

Rápidamente llegamos a las palas de nieve que cortan el bosque y es ahí donde los palilleros disfrutan de una buena bajada.

Para entonces el tiempo está cambiando y el sol ha dejado paso a las nubes, y cuando llegamos a las cuadras comienza a chispear.

A un par de cientos de metros de los coches, es cuando empieza a llover con alegría, pero ya no nos va a fastidiar el día, pues ha sido una bonita actividad y nuevamente el tiempo ha sido mucho mejor que lo esperado. Una buena actividad, un buen día y buena compañia, ¿alguien da más?

Esqui de travesia / Raquetada en Salamón

2011-02-22T23:27:00.001+01:00

19 de Febrero de 2011, la semana anterior ha caído un buen paquetón de nieve en la zona del norte de León y nos hemos juntado un buen grupo en el albergue de Sabero con intención de hacer unas raquetadas por la zona, todo ello orquestado por Toño, un tremendo palentino.

La noche del viernes ha estado lloviendo sin descanso, y las previsiones no son muy buenas para el fin de semana, por lo que ver el sol al levantarnos el sabado por la mañana nos da una buena alegría.

Esa misma mañana se decide ir al pueblo de Salamón, para hacer una rutilla hasta la collada de Anciles y luego según como esté el día, ver lo que hacemos.

Somos mas de 20 personas, 4 con esquis de travesía y el resto con raquetas. Es mi primer día de foqueo con mis esquis de travesía, a mis espaldas una larga experiencia de esquiador que se resume en 2 días en Valdezcaray y capacidad para bajar a duras penas las pistas azules. Pero no pasa nada, a esquiar se aprende esquiando, ¿no?

Dejamos los coches en el pueblo de Salamón, que tiene una buena cantidad de nieve en sus calles.

Salimos del pueblo por la derecha y cruzamos un riachuelo, para llaneando, dirigirnos al noreste donde el collado es evidente.

Lentamente nos internamos en el valle y dejamos atrás Salamón, con el sol iluminando el pico Llerenes.

En una horita hemos llegado tranquilamente a la una cabaña cercana al collado protegida por el Pico de las Fuentes y las Peñas Pintas.

Reponemos fuerzas al sol, nos reagrupamos y continuamos para tomar el collado.

A medida que ascendemos, las Peñas Pintas se van alzando a nuestra izquierda mostrandose mas espectaculares a cada paso.

En media hora llegamos a la collada Anciles que nos premia con fantásticas vistas sobre Riaño y Fuentes Carrionas.

Espigüete

Hasta ese momento mi experiencia con los esquis ha sido mas que satisfactoria, pues en mi primer foqueo no he tenido mayores problemas, pero ahora me topo con la parte entretenida del asunto, el descenso.

Ahí estoy, con mas miedo que alma. Foto: Jose Maria Palomo De La Fuente

Casco, guantes y valor me hacen falta para lanzarme al descenso de la pala con un resultado más que previsible, estoy mas tiempo en el suelo que sobre las tablas. Sarna con gusto no pica.

Micky durante la bajada

Un montón de leñazos después, y tras la exhibición del resto de esquiadores, llegamos al pequeño refugio que se encuentra en la otra vertiente del collado.

De nuevo un pequeño almuerzo al sol antes de continuar la ruta.

Se decide retornar al collado, aunque en esta ocasión lo haremos atacando desde el otro lado de una cresta rocosa que parte el collado de Anciles en dos.

Salvar los 270 metros de desnivel que hacía un rato habíamos perdido se hace de forma muy cómoda , y en 35 minutos estamos de nuevo en el collado.

De aquí en adelante, todo es bajada, mi penitencia particular, y creo que he debido expiar pecados para una buena tempora...

En Salamón termina la ruta en la que el tiempo nos ha acompañado y he descubierto una fanástica zona que desconocía por completo.

Vistas desde Riaño, de izq a derecha: Gilbo, Pintas, Collada Anciles y Llerenes

Corredor Noreste del Espigüete

2011-02-21T23:45:00.002+01:00

Topo - croquis de la ruta: Noreste del Espigüete

El 5 de Febrero de 2011, después de todo el invierno sin subir a la montaña, pusimos rumbo al Espigüete, después de unas tardías nieves.

Salimos a las 10 de la noche de Burgos y dormimos junto al parking que se encuentra antes de Cardaño de arriba. Allí descansamos Petra, Morta y yo hasta la mañana del domingo, cuando vienen a nuestro encuentro Ricardo y Natalia, que como están mucho más fuertes que nosotros tendrán que adaptar su ritmo al nuestro, jeje.

Es la primera vez que Petra va a subir a alguna montaña aunque está familiarizada con el uso de crampones y piolet, al igual que Morta.

Mas tarde de lo previsto, comenzamos a andar hacia la cascada de Mazobres, pues mi intención es la de subir por el corredor Norte, ya que me parece perfecto para iniciar a alguien en esto.

Quizás tengamos que ser mas eficientes en los madrugones...

Cuando nos encontramos cerca del refugio, Ricardo me propone subir por el corredor Noreste, algo más difícil que el Norte, pero asequible, y además nunca lo he hecho. Tras un rato de indecisión, cuando Petra me dice que se ve confiada, acepto la invitación y cambiamos el corredor Norte por el Noreste, una gran decisión que no hubiera tomado de conocer la ruta, pues me pareció un poco difícil para una iniciación.

Con las ideas claras, dejamos la senda de Mazobre y tomamos el camino que nos lleva al refugio. Desde allí vemos parte de la linea que trazaremos durante el ascenso, que promete ser agradecido, pues el tiempo nos acompaña.

Las Agujas de Cardaño, Tres Provincias y Peña Prieta

Poco a poco comenzamos el ascenso, al principio entre arbusto y matorral buscando a ojo el mejor camino para superar por la izquierda un primer escalón rocoso, que dará paso a un amplio campo de nieve.


La pared que nos servirá de referencia, al fondo

Una vez esquivado el primer obstáculo marcamos como referencia la base de una pared vertical a nuestra derecha, a la que accedemos por una pendiente suave y mantenida, ganando un poco más de inclinación.

Llegando a la cueva, y el embudo a mano izquierda

En la base de la pared encontramos una cueva, que nos servirá para hacer el picoteo de rigor y un descansito antes de entrar en la parte interesante de la ascensión.

Petra acercándose a la cueva, el Curavacas al fondo

Salimos de la cueva para esquivar el farallón por su parte izquierda, entrando en un embudo bastante más inclinado y con gran cantidad de nieve.

Morta en primer plano y (Super) Natalia abriendo huella

Petra y Ricardo entrando en el corredor

Al poco de entrar en el embudo encontramos un mini resalte de metro y medio que se supera fácilmente y continuamos ascendiendo con tendencia a la derecha.

Petra en el escalón

Saliendo del tramo estrecho

Entramos en otra pequeña estrechez y nos acercamos a la enorme pared que protege el corredor norte, estando esta ya a nuestros pies.

Llegando a las gradas superiores

Ya nos encontramos en una serie de gradas que nos envían directamente a la cima secundaria del Espigüete. Tenemos suerte de encontrar la nieve en buen estado y la capa es espesa hasta cumbre.

Una espectacular ascensión en todo momento

Natalia

En el último tramo antes de tomar la arista es cuando la impresión es mayor, pues la inclinación aumenta unos metros hasta unos 55-60º y es mucho más aéreo que el corredor Norte.


Morta

Petrita

Finalizadas las gradas y plantados en la cumbre Este, la guinda para el pastel es la estética arista que nos queda por recorrer hasta la cima principal, que nos hace descender unos metros hasta encontrarnos con la ruta norte, y ascender los metros finales hasta la cumbre.

Ya casi estamos...

La cima al fondo, muy cerquita

Petra y Morta llegando a la cumbre

El tiempo es inmejorable y disfrutamos de una cima en familia, pues sólo nos encontramos con un grupito que ha subido por la sur.

Ricardo, Natalia, Petra, yo y Morta

Tras retomar fuerzas comenzamos el descenso por la Norte, ya algo relajados y mas contentos que unas castañuelas.

Bajando

Bajamos sin incidentes por la Norte y después de una cervecita y un almuerzo en condiciones, vuelta a la rutina.

Campeonato de escalada ciudad de Burgos

2011-02-21T20:09:00.001+01:00

El pasado 5 de Febrero tuvo lugar la IV edición del campeonato de escalada ciudad de Burgos. Siendo la que ha contado con mayor participación de cuantas se han celebrado, y con un caracter muy "de colegueo", pasamos una buena mañana en la compe, con sorteo de regalos incluido.

Aqui tenemos el vídeo del evento:

Puenting Nochevieja 2010-2011. Video

2011-02-11T12:49:00.000+01:00

Ya es tradición en el grupo terminar el año dejandonos caer por un puente, para comenzar el año venidero mucho más relajado, de modo que otro año más, Pancorbo fue el escenario del día de Nochevieja.

Aquí esta el video de la actividad:

Noruega: turismo, escalada y montaña. Parte V

2011-02-08T23:20:00.000+01:00

700 metros de pared equipada: Eresfjord

Eresfjord es uno de los pocos sitios de Noruega donde encontraremos vías equipadas de varios largos, pues la filosofía de la escalada vikinga no pasa por el parabolt, pero este es un gran lugar para hacer una gran pared sin tener que subir varios kilos en friends.

Habíamos llegado con antes de lo previsto a Eresfjord, y con todo el día por delante decidimos hacer una aproximación a la ruta que queríamos escalar al día siguiente y de esta manera asegurarnos velocidad a la hora de aprovechar las horas no dedicadas a la escalada.

La ruta elegida es Balansekoden, con 700 metros de escalada repartidos en 15 largos y una graduación máxima alrededor del 6b+/6c. Se encuentra completamente equipada, con unos primeros largos tumbados y fáciles y una segunda parte en la que la pared se vuelve vertical y debemos ir esquivando un desplome para progresar.

El descenso se hace rapelando por la misma vía, con la peculiaridad de que una vez metidos en el sexto largo debemos terminar el largo 11 para retornar a la línea de rápeles, pues todos los largos en ese recorrido avanzan en travesía para evitar varias panzas o desplomes.

Con todo esto claro, nos preparamos para darle un primer tiento a la vía y comenzamos a hacer la aproximación, que arranca desde la carretera por un sendero marcado con pintura roja y asciende por un torrente de agua que en ese momento se encontraba completamete seco.

Empezamos a subir y nos pasamos una roca con una flecha a la izquierda que nos indica el desvío para llegar a la pared, de forma que terminamos en el lugar que no era, escalando por una roca sucia y sin equipar, hasta que nos dimos cuenta de que habiamos metido la pata.

Una vez encontrado el camino correcto, vimos la vía bien equipada con una cantidad mas que aceptable de chapas y decidimos hacer los primeros largos para tomarle la medida a la graduación de la zona.

Hicimos los 4 primeros largos, con Saúl de primero de cordada resultando: III, III+, IV y V, en total 200 metros de escalada en 1 hora justa, lo cual no estaba mal, aunque eran los largos más fáciles de la vía.

Con las cosas claras acerca del lugar donde empezaba la vía y que sería asequible para nuestra poca experiencia en adeherencia pedriceras, nos retiramos a dormir para levantarnos bien prontito (sobre las 4 de la mañana) y realizar la escalada, uno de los planes más importantes del viaje.

Día 13: 29 Julio 2010

Suena el despertador a las 4 de la mañana, aunque no es necesario pues ya estamos despiertos, escuchando la lluvia que cae sobre las tiendas de campaña. Pues estamos jodidos.

Como la esperanza es lo último que se piede, seguimos durmiendo hasta que para de llover y salimos a ver como está la roca. Obviamente está empapada y no podremos escalar en todo el día. Además esta cubierta por una densa niebla. La previsión metereológica ha ido a fallar el día menos indicado, pero asi son las cosas.... Ayer un día genial y hoy el cielo parece que no dejará de llover en la vida: bienvenidos a Noruega.

Escalando en Oslo city: Hauktjern

Como el mundo no termina en Eresjford y el panorama era peor que malo por allí, nos metimos en el coche para recorrer los 600 Km que nos separaban de Oslo, que estaban programados para el día siguiente y de esta forma ver otra escuela deportiva en las proximidades de la capital.

Ocho horas depués estábamos en Oslo, intentando encontrar la forma de llegar a Hauktjern, la zona de escalada más famosa entre los habitantes de la capital, y no es para menos, pues se encuentra casi dentro de la ciudad, en las afueras del distrito de Oppsal.

Casi por casualidad, conseguimos llegar al parking desde el que se sale para ir a la zona de escalada, pues hay que andar un ratito hasta llegar a las vías.

En el parking encontraremos unos carteles con el mapa y las normas del parque, donde hay zonas preparadas para la acampada, el baño, etc. Y sobre todo es interesante hacerle una foto al mapa si no queremos perdernos (como hicimos nosotros), pues para llegar desde el parking a la zona de escalada hay casi media hora andando, y es sólo una pequeñísima parte del parque.

Durante la incursión hasta encontrar la zona de escalada, nos topamos con algún que otro hormiguero y vimos un par de zonas interesantes para plantar la tienda.

Día 14: 30 Julio 2010

Es nuestro último día de ocio en el país nordico y vamos a aprovechar para escalar un poco si el tiempo nos acompaña.

Después del desayuno vamos a la zona de escalada junto al lago y comenzamos haciendo algunas de las vías que aparentan más faciles, incluyendo una de clásica, que para eso hemos llevado los fisureros y los friends hasta allí!!

Pasado un buen rato, y despues de haber escalado unas cuantas vías, pregunto a una pareja que veo con una guía, la graduación de las vías, y me dejan hacerle una foto a los croquis de esa zona.

Al final hicimos:
- Singer --> 5- Noruego, 5 Grado frances, escalada clásica
- Venstre --> 7- Noruego, 6b+ Muy chula
- Hoyre --> 7- Noruego, 6b+ Muy chula
- Forsvinningsnummeret --> 6 Noruego, 5+/6a Grado frances
- Sjelefred --> 6 Noruego, 5+/6a Grado frances
- Prosessen --> 7+/8- Noruego, 7a+ Grado frances, Muy bonita
- Alguna vía mas que no veo en los croquis

Croquis de Hauktjern (uno de los sectores):

Destacar que el sitio es bastante bonito, nadie diría que estás junto a la ciudad, y el granito es bueno con roca compacta y bastantes vías duras con una pinta increible, pero para eso hay que estar mas fuerte que nosotros...

Dia : 1 Agosto 2010 - Fin del trayecto

Es nuestro último día en Noruega, recogemos y en el aeropuerto devolvemos el coche de alquiler para tomar el vuelo a casa. Se acabaron las vacaciones....

Noruega: turismo, escalada y montaña. Parte IV

2011-02-08T19:27:00.000+01:00

Después de dar por concluida la actividad montañera tras la cima del Galdhopiggen, nos restan un par de días de domingueo y de escalada.

Geiranger y su fiordo, Geirangjford

Día 11: 27 Julio 2010

Amanecemos en Geiranger, localidad a la que llegamos la noche anterior, durmiendo en una zona verde entre la carretera y el fiordo.

Este es uno de los lugares estrella de Noruega y se encuentra en la lista de la UNESCO.

En mi búsqueda de información sobre el país, encontré numerosas referencias de este lugar, calificándolo de maravilloso y como uno de los mejores sitios del país. Quizás fue porque las expectativas eran muy altas, pero el lugar no nos resultó tan bonito ni demasiado acogedor.

Se trata de un pequeño pueblo, preparado para el turismo 100% que se aleja de la realidad del país que habíamos encontrado durante nuestro viaje. El pueblo en sí, sólo puede ofrecernos casas, hoteles y campings, ningún tipo de forma de vida ajena al turista.

A pesar de todo, hay que reconocer que el fiordo resulta impresionante, más aún cuando ves un gran crucero amarrado a un par de cientos de metros del pueblo, a 100 km de mar abierto.

La atracción principal de Geiranger y su Geirangfjord son unas enormes cascadas que terminan en el fiordo, recibiendo el nombre de las 7 hermanas y su pretendiente, puesto que hay 7 cascadas juntitas en una pared y otra en la pared de enfrente.

Esta atracción no se ve desde el pueblo, y existen un par de maneras de verla. La forma típica y utilizada por el 99% de la gente es un ferry que por unos 30 € te dará una vuelta por el fiordo. La otra opción, mucho más barata es seguir una de las diversas rutas a pie que recorren los alrededores de Geiranger.
Nosotros hicimos una ruta que te lleva hasta un mirador de las 7 hermanas, y hasta un lugar llamado Skagefla, para pasar la mañana. Desgraciadamente las cascadas no tenian mucha agua en ese momento.

Al mediodía tomamos la carretera que sale de Geiranger por el punto opuesto de nuestra entrada, pasando por un fantástico mirador con unas vistas maravillosas del pueblo y el fiordo. En el mirador aprovechamos para comer antes de seguir nuestro camino a la carretera de los trolls.

Carretera de los trolls: el Trollstigen

Desde nuestro anterior destino, Geiranger, hasta la carretera de los Trolls tenemos una ruta de 70 Km que recorremos en hora y media, con ferry incluido.

La carretera de los trolls es otro de los puntos obligados al turista que visita este país vikingo. El sitio es bonito, hay que reconocerlo, pero no es para tanto, aunque estos noruegos se han montado un espectacular mirador sobre la carretera.

Tras un rato en la famosa carretera de los Trolls y tras ver que no hay muchas más cosas que hacer por ahí, descendemos curva tras curva hasta el fondo del valle hasta el siguiente punto en la ruta, el trollsvegen.

La pared de los Trolls: el Trollvegen

Nuestra próxima parada reside en un punto no tan conocido como la carretera de los Trolls, pero que también resulta interesante, sobre todo estando a escasos kilómetros el uno del otro. La pared de los Trolls es nada más y nada menos que la pared vertical más alta de Europa.

Junto a la pared hay un camping, aunque nosotros optamos por buscar otro sitio para dormir, y como es habitual encontramos un bonito rincón en el que pasar la noche. Habíamos comprado unas salchichas muy típicas para cocinar al fuego, y el sitio que habíamos encontrado era perfecto para un buen picnic. Plantamos las tiendas junto al río que recorre la falda de la enorme pared y montamos un buen fuego en la arena fina de la orilla del río.

Día 12: 28 Julio 2010

No fue hasta la mañana del 28 cuando pudimos contemplar de forma completa la pared del Troll, pues la niebla había estado ocultándola durante el día anterior. Desde luego, aunque se ve grande, no parece que realmente sean 1200 metros verticales los que tiene la muralla.

Desayunamos a los pies de esa gran mole de roca y después de recoger el campamento fuimos hasta un parking-mirador que hay en la carretera. Allí pudimos ver unos croquis de las diferentes rutas de escalada que hay en el Trollvegen.

Una vez vista la mítica pared, la siguiente parada por fin es un destino para escalar: Eresjord.

Noruega: turismo, escalada y montaña. Parte III

2010-11-18T20:30:00.000+01:00

Ascensión al Galdhopiggen, la cima más alta de Noruega.

Una de las actividades que más ganas teníamos de hacer en nuestro viaje era llegar al techo de Noruega, el Godhoppigen, con 2.469 metros.

Existen varias formas de llegar hasta la cima del Galdhopiggen.

La ruta “normal” de ascensión parte de Spiterstulen, a 1.104 metros de altura, salvando por tanto un desnivel de unos 1.400 metros. En verano posiblemente tengamos que cruzar algunas partes con nieve, como sucedió cuando fuimos nosotros, subiendo la gente incluso en zapatillas. Esta ruta parte frente al complejo de Spiterstulen y comienza con una fuerte subida muy mantenida hasta llevarnos a la cima del Svellnosi (2.272 m), luego pasaremos por la cima del Kellhaus Topp (2.355 m) y finalmente accederemos al Galdhopiggen. Esta ruta es recorrida diariamente por una gran cantidad de personas, por lo que perderse es algo bastante improbable, aún recorriendo una buena parte del camino por enormes pedregales en el que el trazado lo hace cada uno saltando de piedra en piedra.

La otra ruta más utilizada es mucho menos exigente físicamente, pues el punto de partida es Juvasshytta en vez de Spitestulen, situando el punto de partida a 1.840 m, lo cual nos permite hacer cima salvando un desnivel de 629 metros. En cambio este recorrido nos obliga a atravesar el glaciar de Styggebreen, aunque no tiene más complicación que andar sobre una llanura helada hasta alcanzar una cresta rocosa donde el recorrido salva el desnivel más rápidamente. Esta ruta, aunque pueda parecer apetecible, puede convertirse en un infierno para amantes de la tranquilidad de la montaña, pues nunca jamás veremos semejantes cordadas, una detrás de otra hasta donde alcanza la vista. Son grupos de gente con guía que realizan la popular ascensión. Sin exagerar, podemos decir que en cuerdas de 60 metros hay cerca de 30 personas atadas, formando enormes ciempiés, seguiditos uno detrás de otro por cientos de metros. Esto es lo que viene a ser una konga, pero a lo bestia.

Nosotros desconocíamos lo masificado de ambas rutas, sobre todo la del glaciar, y una de nuestras preferencias era hacer la ascensión a través de uno de los glaciares, así que decidimos partir andando desde Spiterstulen hacia Juvasshytta para enlazar con la ruta que realiza la gente con los guías. Por suerte nos perdimos en el enlace y tomamos una ruta propia atravesando completamente el glaciar Styggebreen en completa soledad a través de un bello paisaje. En definitiva, un error que fue todo un acierto, y que ahora pasaré a describir. Sin duda, recomendamos a todo el que quiera subir, que lo haga por la misma ruta que nosotros, descendiendo luego por la normal.

Día 10: 26 Julio 2010

Por fin nos amanece un espléndido día, si todo va bien, parece que disfrutaremos de buenas vistas en la cima del Galhoppigen. Son las 8 de la mañana cuando nos ponemos en marcha, siguiendo a la gente que de dirige a la cima por la ruta normal, pues el primer tramo es compartido, hasta una bifurcación donde nosotros seguiremos a la derecha rumbo a Juvasshytta, y el resto de la gente a la izquierda.

La subida es fuerte hasta alcanzar la cota de los 1.600 metros, momento en que dejamos a nuestra izquierda unas paredes, y comenzamos a rodear el glaciar tomando hacia el complejo de Juvasshytta y alejándonos de la cima que estamos buscando.

El camino está algo marcado, pero hay un momento en que perdemos los hitos al intentar cruzar un río que baja del glaciar. Es en este momento cuando decidimos acercarnos al glaciar y atravesarlo, pues sobre el mapa se ve que apenas tiene desnivel y ya nos han avisado que no tiene nada que ver con los glaciares que hemos visitado anteriormente, este es una masa firme de hielo bien formado, sin seracs ni grandes dificultades.

Vamos remontando como podemos el curso del río que se extiende por el pedregal, hasta colocarnos sobre una rampa de hielo sucio que da inicio al glaciar.

Cuando remontamos la rampa y nos situamos en la parte alta del glaciar comprobamos que la aproximación por aquí será fácil y cómoda, toda una autopista sólo para nosotros.

Avanzamos mientras encontramos pequeñas grietas sin importancia y caprichosas formas que el agua esculpe en el hielo.

Vamos hablando de lo solos que estamos en la ascensión, pues no hay ningún signo de otras personas, y como la ley de Murphy se cumple incluso en Noruega, es en ese momento cuando vemos unos puntos en el horizonte. Discutimos sobre si son personas o no, mientras avanzamos lentamente. La discusión deja de tener sentido cuando unos minutos más tarde vemos claramente una enorme hilera de gente, que ya sin encordar, se dirigen a la cima del Galdhopiggen.

Un poco desencantados por la visión de cientos de personas en el horizonte, pero contentos de no encontrarnos formando parte de ese peculiar tren de la bruja, seguimos adelante.

Llegamos a la gran pared que se desprende del Kekkhaus topp, punto de referencia para dirigirnos a la izquierda y encararnos a la cima de nuestra montaña. Tenemos dos opciones, continuar un poco más adelante, hasta llegar a una cresta de roca que desciende desde la cima al glaciar, muy cómodamente y con la posibilidad de ligar con varios cientos de noruegas por el camino, o podemos girar antes de llegar a la roca y ascender por una pala de nieve/hielo sin saber que vamos a encontrar. Por supuesto elegimos la segunda opción.

Hacemos un descansito antes de atacar la pala de hielo, desde la que ya podemos ver un chiringuito que hay instalado en la cima del Galdhopiggen. También es muy visible una rimaya que será la única dificultad de la ascensión.

Bajo la mirada de todos aquellos que subían por la ruta normal desde Juvasshytta, subimos por la pala de hielo hasta toparnos de frente con la enorme grieta que nos corta el paso.

Según ascendíamos parecía que existía alguna posibilidad de cruzarlo por una zona con nieve, pero una vez cerca vemos lo enorme de la grieta, y que lo que veíamos era tan sólo un puede de nieve que seguramente se derrumbaría si intentasemos cruzarlo. Nos hemos acercado demasiado a la rimaya y debemos retroceder sobre nuestros pasos para acercarnos a la roca y así intentar evitar esa zona.

Sin complicaciones llegamos hasta uno de los laterales y continuamos subiendo por la nieve junto a la roca, para disgusto de alguno que subía por la otra ruta y que habría apostado a que terminaríamos en el fondo del glaciar.

A las 2 del mediodía hacemos cima y pasamos a formar parte del “selecto” grupo de 600 o 700 personas que subieron al Galhoppigen ese mismo día.

Fotos de rigor y nos abrimos paso como podemos entre la marabunta para comenzar el descenso por la vía normal hasta Spiterstulen. Consiste en crestear bajando y subiendo de nuevo hasta hacer 2 cumbres más y seguir descendiendo sin pausa los 1400 metros que nos separan de la tienda de campaña.

Creíamos que lo peor ya había pasado y el descenso sería sencillo y más o menos rápido, pero resulto y extenuante y monótono camino que parecía no terminar nunca. En este punto nos alegramos doblemente por subir en solitario a través del glaciar, pues la ascensión se tiene que hacer eterna por este camino.

Una vez abajo, y con los pies achicharrados, nos refrescamos en las heladas aguas del río, unos metiendo las piernas, y otros metiendo algo más….

Y como curiosidad... me dio por mirar cuanta gente podria estar subiendo y me puse a contar las personas de una de las fotos, con un resultado mucho mayor de lo que me esperaba:

Noruega: turismo, escalada y montaña. Parte II

2010-09-30T18:30:00.113+02:00

Parque de Jostedal: el glaciar Jostedalbreen
Día 6: 23 Julio 2010

Amanecemos en nuestras tiendas junto a una gran cascada que se encuentra a pocos metros de la carretera en nuestra ruta hacia los parques naturales, recogemos el campamento y tomamos la ruta hacia Sogndal. Durante el trayecto, atravesamos el túnel de carretera más largo del mundo, el túnel de Lærdal, que con sus 24,5 Km. nos venció en el reto de aguantar todo el recorrido sin respirar.

Dormimos justo encima de la cascada

Tras tomar el ferry de rigor, llegamos a Sogndal, punto de entrada a la Ruta 55, carretera que discurre entre montañas, escoltada a un lado por el parque de Jostedal y al otro por el parque de Jotunheimen.

Saúl, Petra y Ratilla en el ferry

Hacemos unas compras y tomamos la carretera 55, dispuestos a disfrutar del imponente paisaje de las montañas noruegas.

Una vez dentro de la Ruta 55, debemos abandonarla en la localidad de Gaupne para acercarnos al glaciar Nygard. El glaciar Nygard no es más que una enorme lengua glaciar que forma parte del inmenso glaciar de Jostedal, el mayor glaciar de Europa continental, con sus nada más y nada menos que 487 Km. cuadrados de hielo y mas hielo.

Después de comer junto a un río de aguas turquesas llegamos al pueblo de Gjerde, donde tenemos la primera visión del Nygardsbreen, donde nos damos cuenta de que no es precisamente pequeño.

Vista del glaciar

Al día siguiente tenemos prevista una ruta por el glaciar, pero tenemos toda la tarde por delante, de modo que preguntamos en la información si hay algún sitio para escalar cerca. El chico nos indica que hay unas rocas en las que hacen bloque los guías, que se encuentran a mitad de camino entre la barrera de entrada al parque (previo pago) y el parking para acceder al glaciar. Por supuesto, terminamos en los bloques donde sorprendentemente encontramos colchonetas, cepillos y demás parafernalia para los frikis bloqueros.

Saúl con el glaciar al fondo

Quizás las rocas no fueran lo mejor del mundo, pero pasamos una buena tarde en un lugar espectacular.

Ratilla en uno de los bloques

Cuando nos cansamos, buscamos un sitio cerca para cenar y dormir pronto, pues queremos madrugar para aprovechar el día en el glaciar.

Saúl cerca de sacar el paso

Ruta por el glaciar Nygard

Día 7: 24 Julio 2010

Son las 6 de la mañana cuando suena el despertador, la oscuridad fuera de la tienda no ha llegado a ser completa en ningún momento, y a estas horas la claridad es total. Cuesta levantarse, pero nos espera un gran día, ¡¡no hemos cargado con crampones, piolets, polainas, guantes, tornillos de hielo y un montón más de cosas pesadas, para pasearlas por Noruega dentro de la mochila!!

6:30 de la mañana

A las 8 y cuarto de la mañana estamos solos en el parking de acceso al glaciar, mientras nos preparamos para salir con las mochilas, nos adelantan dos chicas con enormes piolets de madera. Poco después nos ponemos en marcha. Desde el parking se puede llegar al pie del glaciar con una barquita pagando unos euros, o caminando 20-30 minutos por un camino paralelo al río que proviene del deshielo del Nygard. Obviamente a esas horas el barquito no está en funcionamiento, y aunque estuviera, tampoco lo cogeríamos, así que comenzamos a andar.

Aproximación al glaciar de Nygardsbreen

A medida que recortamos metros a la aproximación, las grietas y formas del hielo se van haciendo más y más grandes, hasta que una vez al pie del glaciar, el espectáculo es impresionante. En el centro de la lengua se ha formado una cueva de la que surge un torrente de agua y hielo que rompe la quietud del paisaje.

Llegamos hasta un punto en el que hay una casetilla y un camino esculpido en el hielo para los turistas que pagan por una visita guiada por el glaciar. Usaremos esa ruta para ascender la primera parte del glaciar.

A las 9 de la mañana estamos clavando sin piedad nuestras afiladas puntas sobre la piel del Nygardsbreen. El primer tramo de desnivel se encuentra muy bien marcado para los grupos que suben con los guías, pero una vez que salimos de la primera parte más inclinada, el paisaje cambia y aparecen más crestas delante nuestro que en un concierto de punk. No estamos habituados a movernos encordados por el terreno glaciar, pero resulta divertido y sin duda más complicado de lo que esperábamos. Son continuos los destrepes, las subidas por una estrecha cresta para ver que termina de repente, obligándote a retroceder, y los pequeños saltos para evitar grietas de varios metros de profundidad. El mundo del serac es apasionante :-D

Nos damos cuenta de que lo que parece llano y de fácil, no es sino una sucesión de grietas que difícilmente nos deja avanzar, y las zonas más irregulares no ofrecen más facilidades, pues además de las grietas debemos jugar con aristas, quiebros y la incertidumbre de no saber que hay detrás de cada montículo que se levanta sobre nosotros.

Saúl calentanto un poco

Petra en el top rope

Pasamos un buen rato avanzando en el laberinto del minotauro, pero no queremos subir demasiado, pues a ratos aparecen nubes que no parecen muy amigables, así que decidimos entretenernos con las crestas y fisuras haciendo unos “top-ropes”. Con el par de tornillos de hielo que hemos traído, tenemos para montar una reunión mas que fiable, ya que el hielo está bastante bien.

Bajando de la reunión

No son pocas las veces que subimos alguna cresta o descendemos rapelando por una grieta, para ascender nuevamente, hasta que nos encontramos cansados y empapados por completo.

En nuestro camino de regreso vemos alguno de los grupos que han contratado una visita con guía, la cual parece bastante recomendable si no se tiene material ni experiencia para meterse uno mismo en el glaciar.

Una vez abajo nos hacemos unas fotos con las azules formaciones de hielo que hay en la base, un bonito espectáculo con el que terminamos la actividad del día.

Ratilla, Saúl, Petra y yo,de vuelta al coche

Que hielico mas azul!!!

Volvemos al parking para cenar con el glaciar muy cerquita nuestro, no queremos dejarlo todavía pues la experiencia nos ha encantado.

¡¡¡Ya hemos hecho hambre!!!

Tras la comida-merienda-cena, de nuevo a comer kilómetros, salimos a la carretera 55 de nuevo y encontramos un bonito sitio donde pasar la noche y descansar al día siguiente, pues nuestra idea es tener un día de relax antes de seguir con las actividades.

Día de Relax y camino a Spiterstulen, parque de Jotunheimen.

Día 8: 25 Julio 2010

Hemos dormido en una zona verde entre la carretera y un lago, hay incluso baños con agua caliente y el lugar es bastante tranquilo.

Aprovechamos el día para lavar ropa sucia, concretar lo que vamos a hacer en los próximos días, asearnos y descansar.

Como no podía ser de otra forma, nuestra ropa y objetos personales terminan repartidos por varios metros a la redonda, pasar desapercibidos no se nos da muy bien.

Por la tarde continuamos nuestra ruta por la 55, pues hoy debemos llegar a Spiterstulen, en el parque natural de Jotunheimen. El recorrido por la carretera cada vez se hace más espectacular a medida que tomamos altura y recorremos un sinfín de curvas.

Para llegar a Spiterstulen, una vez abandonamos la 55, hay que tomar una carretera-camino de peaje, que debemos pagar al llegar a nuestro destino. En Spiterstulen muere la carretera, y es un poco difícil describir que es exactamente Spiterstulen. Situado a 1.104 metros de altitud, podemos decir que es una especie de hotel-camping y a la vez la base de numerosas rutas por el parque de Jotunheimen.

Hemos pasado de estar en el parque natural de Jostedal al parque natural de Jotunheimen, que significa hogar de los gigantes. Según la mitología, los trolls, son aquellos gigantes a los que nos referimos, y vivían en las montañas de Jotunheimen, lugar al que el dios Tor tuvo que volar para recuperar su martillo, que los Trolls le habían arrebatado y escondido a 8 Km. de profundidad entre sus montañas.
Además de formar parte de la mitología, Jotunheimen también destaca por contar con los dos picos más altos de Noruega, el Galdhøpiggen (2.469 m), y el Glittertind (2.465 m), además de poseer la mayor concentración de dosmiles de Europa y 250 picos con una altura superior 1.900 metros en sus 1.151 Km. cuadrados.

Hay varias formas de dormir en Spiterstulen, la primera y más cara, es en las habitaciones del hotel o en bungalows, otra opción es en tienda de campaña dentro de unas áreas que hay para ello, pagando una cantidad y que te permite usar los baños y también te dan una ficha para ducharte al día. La última opción es poner la tienda de campaña fuera de los límites del área del complejo, en este caso gratuitamente, que es lo que hicimos nosotros.

Una vez más, montamos nuestras tiendas y recibimos la ración diaria de lluvia a partir de las 7 de la tarde. Ha pasado otro día más en Noruega, y en esta ocasión estamos en el lugar con el ambiente más montañero de todos los que encontraremos en nuestro viaje.

Glaciar Svellnosbreen

Día 9: 26 Julio 2010

El día amanece completamente cubierto y ha estado lloviendo durante toda la noche, pero no por ello vamos a dejar de lado nuestros planes. El día anterior decidimos que hoy haríamos una ruta por el glaciar Svellnosbreen.

Desde Spiterstulen, podemos acceder a una gran cantidad de picos y glaciares con una aproximación no superior a 2 horas. En nuestro caso, vamos al Svellnosbreen, para lo cual necesitamos alrededor de una hora y 3 cuartos. Este glaciar es una de las formas de subir al Galdhopiggen y puede representar todo un reto hacer cima atravesando este enorme trozo de hielo.

Este glaciar es mucho más abrupto y complejo que el glaciar de Nigard. Lo primero que hicimos fue intentar cruzar de una parte a otra de la lengua, con un fantástico ambiente que le daban las nubes a nuestra altura y las enormes paredes de hielo que se alzaban junto las grietas.

Al rato de estar dando vueltas por el glaciar, Petra comenzó a sentirse incómoda en el lugar y tuvimos que abortar la misión, así que la opción fue volver cerca de la entrada al glaciar y escalar unos top-ropes en hielo como ya hiciéramos en Nygardsbreen.

En esta ocasión encontramos una grieta con un fantástico color azul, hielo en fantásticas condiciones para ser escalado, y un poco desplomado, así que disfrutamos como niños.

Después de la jornada, a descansar y cruzar los dedos para tener mejor tiempo el día siguiente en el que tenemos pensado subir al mayor pico de Noruega.

Noruega: turismo, escalada y montaña. Parte I

2010-08-25T14:44:00.000+02:00

La llegada
Dia 1 - 18 Julio de 2010

Nuestro viaje comienza el Domingo 18, cuando salimos de Burgos por la mañana, hacia la Terminal 1 de Barajas donde cogeremos un avión de Ryanair con destino Rygge. Son 3 horas y cuarto de vuelo, que a las 7 de la tarde nos dejan en el Aeropuerto de Moss - Rygge. Este pequeño aeropuerto está situado unos 40 km al sur de Oslo. Previamente habíamos reservado por Internet un Ford Focus ranchera con la compañía Sixt. Tras pasarnos por ventanilla y recoger las llaves del coche, comienza la aventura por tierras noruegas.

Escalada deportiva junto a Oslo: Damjtern

Salimos del aeropuerto para dirigirnos a nuestro primer destino, la escuela de escalada Dajmtern, que nos viene muy bien en la ruta hacia el Este y cuenta con supermercados muy cerca donde comprar gas para cocinar, etc.

El lago con sus paredes equipadas

Una vez en el punto que nos indica el GPS buscamos las paredes, preguntamos a otros escaladores y terminamos vivaqueando junto a un lago que está junto a las vías. A las 11:30 de la noche todavía hay bastante luz en la calle. Es nuestra primera noche en Noruega, y todavía no sabemos lo arriesgado que es vivaquear en este lluvioso país.

Día 2 - 19 Julio de 2010

Despertando por primera vez en Noruega

Son las 3:30 de la madrugada cuando me despierto porque el sol me está dando directamente en la cara. Cambio de posición y sigo durmiendo hasta que a las 9 el calor me hace salir del saco y tomar unas fotos mañaneras.

Los croquis y posición de la escuela los encontré aquí: http://topo.steepstone.com/bouldering/boulder/boulder.do?dispatch=loadPlace&amp;idPlace=6

Desayunamos, recogemos y nos dirigimos a las vías, a las que debemos aproximarnos desde el otro lado del lago.

Saúl en la primera vía, un 6b+ granítico

Las vías a simple vista parecen bastante duras y diferentes de lo que estamos acostumbrados. Busco entre los croquis algunas de las mas fáciles y nos ponemos a ello. La escalada es bonita y dura, sobre regletas pequeñas y romos graníticos. El lugar nos parece muy bonito, pero nada comparado con lo que veremos a los largo de nuestra estancia en Noruega.

Aunque el día ha amanecido fantásticamente, pronto se pone a llover y nos fastidia nuestra primera sesión escaladora, así que recogemos y vamos a un gran centro comercial que se encuentra a unos 2 km de allí. Compramos bombonas de gas para el hornillo y en un Intersport, y agua y algo de fruta en el supermercado Kiwi, el más barato de noruega..

Escalada Clásica: Nissedal

La impresionante pared de Hägefjell

Con los planes fastidiados por la lluvia, la única opción es coger el coche y salir unas horas antes de lo previsto hacia Nissedal, nuestra cita con la primera gran pared de Noruega.

Nissedal es uno de los destinos por excelencia del sur de Noruega, y no es para menos viendo las enormes paredes que hay en las cercanías del pueblo. Grandes moles graniticas que nos recuerdan Yosemite se alzan sobre los lagos. El mayor de esos gigantes es el preferido de los escaladores, aunque no el único, y se denomina Hägefjell. Para llegar hasta la pared, viniendo de la carretera 41, debemos cruzar el lago Nisser por el centro, en una "plataforma-ferry" por llamarlo de alguna manera. Una vez en el otro lado del lago, continuamos por la derecha hasta encontrar unos pocos kilómetros después un cartel indicador con el nombre de la pared, que nos desvía de nuevo a la derecha.

Al fondo a la derecha, nuestro destino

El camino nos lleva sin pérdida a la base de la pared, impresionante por sus dimensiones y su belleza. Es un enorme bloque tremendamente compacto que rápidamente nos hace trazar mentalmente diferentes escaladas hasta la cima.

Madre mia que paredón!!

La vía más clásica, fácil y repetida es "Via Lara", completamente limpia y de IV+. He visto fotos de gente escalando incluso lloviendo, y en una ocasión sus 380 metros fueron escalados en libre en 25 minutos. La vía que hemos elegido es Agent Orange, semiequipada, con una dificultad deV+ y las reuniones equipadas. Las reuniones rapelables es sin duda lo que me hace decantarme por esta vía, para poder retirarnos fácilmente en caso de posibles lluvias.

Toda mi información sobre la vía, se resume básicamente en este croquis, que me costó muchas horas de navegación por la web, para encontrarlo.

OJO: grado noruego

Preguntamos a unos noruegos sobre la ubicación de la vía, y nos indican justo al lado contrario de la pared, por lo que pasamos las siguientes horas buscando la vía en un lugar donde no está.

Navegando en busca de nuestra vía

Por suerte a última hora unos simpáticos suecos nos indican que la vía está justo al otro lado, aunque ya es tarde y no conseguimos encontrar el comienzo de la vía. Los noruegos se confundieron porque en el croquis del libro, usan letras para numerar las vías, y nuestra vía en cuestión en una A (mayúscula), pero nos indican la a (minúscula). Para próximas ocasiones, hicimos una foto al croquis de la pared.

Nuestra vía se encuentra a la derecha de la pared

Con la intención de madrugar y tener un fantástico día de escalada, nos vamos pronto a dormir.

Día 3 - 20 Julio de 2010

La tienda mojada al despertarnos

desesperanzadora, pues se encuentra cubierta de niebla.

Parece que hoy no escalamos

Debemos asumir que no escalaremos la vía después de llevar un montón de fisureros, friends y demás cacharreria, pues debemos continuar el ajustado planing, además nadie nos garantiza buen tiempo para el día siguiente.

Desayunamos y nos despedimos con tristeza de la pared, hubiera sido una buena forma de comenzar nuestra andadura noruega.

Desayunando antes de abandonar la pared de Hagefjell

Algo de información y fotos sobre Agent Orange y también Via Lara en esta web.

Lysebotn: el Kjerag, o la piedra empotrada

De nuevo al coche con rumbo Oeste. Por carreteras que no aparecen ni en los mapas ni en el GPS, llegamos a enlazar con la carretera 38 para dirigirnos a Lysebotn.

El pueblo de Lysebotn se encuentra el final del fiordo Lysejford, y para acceder a el por carretera pasaremos por el punto en el que empieza la ruta al Kjerag. Es un parking de pago con un restaurante, pero se puede aparcar gratis un poco más arriba en un apartadero, donde comienza una ruta que se une con la que sale del restaurante también para llegar a la piedra empotrada.

El parking de pago y restaurante/mirador

Ponemos las tiendas de campaña un poco más arriba y nos hacemos una ruta hasta un pequeño pico enfrente de donde hemos acampado.

La roca y el agua dominan el paisaje

Como al volver todavía es pronto, vamos a conocer el pueblo de Lysebotn, ya que al día siguiente tenemos que volver sobre nuestros pasos y no veríamos el pueblo. Para bajar hasta el pueblo a orillas del fiordo, descendemos por una impresionante carretera que salva un desnivel de 932 metros con 27 curvas que fue abierta en 1985. En el pueblo hay un bonito camping que parece una buena opción si no queremos dormir de extrangis por ahí.

Carretera que baja a Lysenbotn y el fiordo (foto Stefan Jonsson)

Bajando al pueblo

El lugar es fantástico y la tranquilidad es absoluta. Nos gusta tanto el sitio que nos ponemos a cenar en unas mesas a pocos metros del agua.

La tranquilidad de Lysentbotn

No han pasado 30 segundos desde que terminamos de cenar cuando se pone a llover, y nuevamente corriendo al coche y volvemos a las tiendas para planchar la oreja.

Día 4 - 21 Julio 2010

Nos levantamos con pequeñas lluvias que nos hacen pensar que no veremos nada en la piedra empotrada, pero aun así desayunamos, nos ponemos las botas, gore-tex y bajamos hasta el apartadero que hay unas curvas antes del parking de pago.

La ruta tiene un desnivel de 400 metros y discurre sobre roca a veces resbaladiza, aunque no es una ruta dura ni mucho menos, pero desde luego no es para hacerla con tacones. En ocasiones hay cadenas que nos ayudarán a salvar determinados pasos que pueden ser complicados sobre todo a la bajada en caso de que esté mojado. El parking se encuentra a 600 metros sobre el fiordo, y nuestra roca empotrada a 984 metros. La longitud del recorrido es de unos 12 kilómetros.

El camino está bien marcado

Comenzamos a andar y la lluvia nos respeta durante el camino, tanto que el tiempo va mejorando y aclarando cada vez mas y mas hasta que queda esplendido día.

Comenzamos la ruta

El camino asciende dando paso a un mar de roca, un laberinto de collados, lomas, depresiones creadas por el agua y el hielo. Llegamos hasta un enorme hito en el que nos desviamos un poco a la izquierda sin saber que ya estamos muy cerca del punto final de la ruta.

Parece que ha habido vascos por aquí haciendo hitos

Descendemos un poco hasta meternos entre dos paredes y al fondo aparece la famosa piedra empotrada, flotando sobre varios cientos de metros y tentando a todos los turistas a subirse sobre ella. Algunos con mas miedo que otros van subiéndose a la piedra y haciéndose la foto como si de una pasarela se tratara.

Al fondo, la piedra empotrada

La verdad que no es para menos, el lugar es impresionante, aún si elimináramos la piedra de la ecuación, la suma de todo es más que grandiosa. Con el agua del fiordo marcando el nivel del mar, contemplamos estas verticales paredes y los gigantescos saltos de agua de este paisaje tan nuevo para nosotros.

Wow!!

Viendo las paredes, no extraña que este sea otro de los lugares por excelencia del sur de Noruega para la escalada. No sé donde se ubican las vías exactamente ni siquiera si se ven desde ese punto, pero seguro que son espectaculares.

Como no podía ser de otra forma, nos unimos a la pasarela y nos hacemos un montón de fotos para que quede constancia de que el Kjeragbolten aguantó nuestro peso sin inmutarse. ¡¡Ahí estamos, montados en una roca que flota a 980 metros de altura!!

Después de comer algo emprendemos la ruta de regreso, asombrados por la cantidad padres que traen a sus niños a este sitio, ya que la ruta nos parece un poco dura para chavales tan pequeños como los que hemos visto. De cualquier manera, es fantástico ver a los padres compartiendo las vacaciones con los críos en un sitio así, estamos seguros que en España sería difícil ver esta escena, tan habitual en este país.

La ruta ha terminado en 1:30 h para la ida, otra hora y media parados en la piedra, y casi 2 horas para volver tranquilamente.

De vuelta al coche

De vuelta en el coche, nos cambiamos y a por nuestro próximo destino, el Preikestonen.

Preikestolen: el Púlpito

Existen 2 maneras para llegar desde la piedra empotrada de Lysebotn hasta el Preikestolen: en barco o por carretera. La opción del ferry es cara y lleva unas cuantas horas , habiendo sólo un viaje al día del ferry que transporta coches. La otra opción es hacer 130 km para rodear el fiordo y coger un pequeño ferry de 5 minutos para cruzar desde Lauvik a Oanes. Esta resultó ser nuestra opción, más barata y sin tener que amoldarnos al horario del ferry largo.

Una vez hemos desembarcado en Oanes, seguimos la carretera y solo debemos seguir los carteles indicativos del preikestolen. En ese lugar nos resultó un poco mas difícil encontrar un sitio para acampar que no fuera camping, porque donde empieza la ruta para subir al púlpito hay 2 de ellos, y en los alrededores tienen prohibida la acampada libre. Pero con un poco de tiempo encontramos un fantástico sitio a la orilla de un fiordo donde poner la tienda y pasar la noche, además de hacer boulder en las rocas que había junto a la carretera.

Nuestro camping particular

Día 5 - 22 Julio 2010

No queremos encontrar mucha gente en el púlpito, y al ser tan turístico solo hay una opción: madrugar. Nos levantamos a las 6 y vamos hasta el parking (por supuesto, de pago) del Preikestolen.

Somos de los primeros en ponernos a andar, pero no parece que el tiempo nos vaya a acompañar.

La ruta asciende constantemente, y rápidamente nos encontramos metidos en la niebla y con lluvia. En vez de ir mejorando cada vez se ve menos hasta el punto que casi no nos vemos entre nosotros cuando estamos separados 10 metros.

Al llegar al púlpito, estas son las vistas:

Tal como llegamos, nos fuimos. Hicimos en 3 horas la ruta que viene marcada como 4 horas, y estuvimos solo unos minutos arriba pues no era muy agradable. A las 10:40 ya estamos en el coche coche y nos pegamos una ducha en unos servicios habilitados para ellos en el mismo parking. Como curiosidad decir que tenían un aparato para meter monedas y te daba "X" minutos de agua. Pero las maquinas estaban simplemente colgadas en la pared, sin enchufar a la toma de agua ni nada, de modo que las duchas funcionaban igual si metias monedas o no... Pagamos las 10 coronas que venían marcadas... y disfrutamos de una buena ducha caliente. No vimos el preikestolen, pero al menos nos limpiamos :-D

Viaje hasta los parques naturales de Jostedal y Jotunheimen

En el planing teníamos todo el día para visitar el Preikestolen, pero hemos madrugado y nos ha hecho mal tiempo, con lo cual estamos a las 12 de la mañana listos para ir a otro sitio. Eso nos da un día de ventaja sobre el planing. La ruta desde el Preikestolen hasta Sogndal es de unas 8 horas teóricamente, a lo que hay que añadirle los tiempos de espera de los varios ferrys que hay que coger y la lentitud en las carreteras noruegas.

Como no hay mal que por bien no venga, podemos aprovechar que hemos terminado pronto y comenzar nuestro viaje hacia las montañas de Noruega.

Lugar donde paramos a comer

Nos espera un día de conducción por bonitas carreteras, barcos y fiordos, muchos fiordos y cientos de cascadas. El paisaje está repleto de cascadas que al principio resultan interesantes, pero que al final, tu mente termina desechándolas de tu atención del mismo modo que cuando leemos una revista nos saltamos la publicidad sin darnos cuenta de ella.

Cascadas junto a la carretera

Medusas en los fiordos

Así poco a poco fuimos haciendo kilómetros hasta llegar a un lugar que nos pareció apropiado para dormir, poco antes de Sogndal, avanzando así casi todo el recorrido que teníamos previsto para el día siguiente.

Vacaciones en Noruega: preparación y consejos

2010-08-11T12:16:00.001+02:00

Este año las vacaciones veraniegas han sido en un destino que siempre me ha atraído pero hasta ahora nunca me había decidido a ir, Noruega.

Los atractivos de este país son muchos, fantásticos paisajes, fiordos, montañas, glaciares, grandes paredes… También existen los inconvenientes, dificultad para planear una ruta, “demasiados” sitios a los que ir, enorme extensión del país, y sobre todo, el dinero, Noruega es un país muy caro para los mileuristas.

Con la idea de gastar poco y hacer mucho comenzamos a preparar el viaje, en busca de la ruta aventurera perfecta por Noruega. Tenemos 14 días para ver todo lo que podamos, y pronto nos damos cuenta de que ir a las islas Lofoten es algo que debemos dejar para otra ocasión a pesar de ser uno de los mayores atractivos.

Con lo aprendido antes y después del viaje hay que tener en cuenta una serie de cosas:

Moverse en coche es una buena forma de conocer Noruega, pero hay que tener en cuenta que los límites de velocidad no son como en España, calcular una media de 80 km/h a la hora de viajar.
El país es caro, incluso los supermercados pueden resultar caros, en nuestro caso pagamos la facturación extra de maletas de comida (80€ la maleta de 15 Kg), y sin duda ahorramos dinero. Los supermercados mas baratos son los Kiwi.
Está permitido acampar en cualquier lugar siempre que se esté a mas de 150 m. de la casa más cercana. En parques naturales y otros lugares puede cambiar, pero en general no hay problemas para acampar legalmente por el país.
Existe la posibilidad de coger vuelos internos muy baratos, pero si queremos movernos luego en coche, la opción de dejar el coche en otro lugar diferente al de la recogida encarecerá bastante el alquiler.
Noruega no es precisamente un desierto, allí llueve, y mucho, durante los meses de verano. Si realmente tienes interés en hacer algo para lo que necesites buen tiempo, como escalar una gran pared, calcula como mínimo 3 días por cada uno de actividad, para tener posibilidades reales de un día de buen tiempo durante los 3 previstos.

Resumen de Gastos en los 15 días:
-    Billete de avión Madrid-Oslo (i/v) + 1 maleta: 180 €
-    1 Mochila comunal de cuerdas, figureros, friends, crampones..: 80€/4 = 20 €
-    2 Mochilas de comida (a la vuelta sólo una): 120€/4 = 30 €
-    Alquiler coche en Sixt, Ford Focus ranchera 14 dias: 1041 €/4 = 260 €
-    Alojamiento: 0 € (tienda de campaña en donde nos apetecía)
-    Gastos de gasolina, ferrys, etc: 150€
-    Gastos en pan, fruta y cosas básicas: 80€

Total: 720 €

Plan de Ruta:
Dia 1 – Llegamos a Rygge (Oslo) – Recoger coche de alquiler
Dia 2 – Comprar gas para cocinar cerca de oslo + escalar
Dia 3 – Nissendal, escalar “Agent orange”, 380m sin equipar, 5+ Hägefjell, Nissedalen .
Dia 4 – Lysenboth, visitat Kjerag (piedra empotrada).
Dia 5 – Visita al preikestolen
Dia 6 – Ruta en coche desde el Preikestolen a la zona Jotunheimen y Jostedal
Dia 7 – Parque Natural de Jostedal – Ruta por el glaciar Nigard
Dia 8 – Día de descanso en los parques naturales
Dia 9 – Parque Natural Jotunheimen – Ruta por glaciares
Dia 10 – Parque Natural Jotunheimen - Desde Spiterstulen, subir a la cima del Galdhopiggen.
Dia 11 – Visita Geirangerfjord
Dia 12 – Viaje al area de Romsdal. Visita a pared y carretera de los Trolls
Dia 13 – Eresjford: escalar gran pared, Vía Balansekoden, 6b+ equipado, 750m
Dia 14 – Viaje de vuelta hasta Oslo + escalada deportiva.
Dia 15 – Vuelo a casa

En esta ruta están la mayor parte de los lugares turísticos de naturaleza de Noruega y también la posibilidad de escalar en algunos de los mejores sitios del país, como es Nissedal.

Escalar en Noruega

Si lo que queremos es escalar en este bello país, debemos saber que la filosofía de la escalada en Noruega es muy diferente a la nuestra, allí tienen muchas grandes paredes, pero es muy difícil encontrar algo equipado, por lo que el material de protección es casi imprescindible. Incluso en las escuelas de escalada deportiva, muchas de las vías son mixtas o de cacharros. Si lo que queremos es escalada en grandes vías no equipadas, esto es el paraíso.

Encontrar croquis online sobre Noruega es bastante difícil, pero aquí hay una serie de recursos que pueden ser útiles a la hora de preparar un viaje de escalada a este país.

Zonas de escalada alrededor de Oslo y Drammen con los croquis:
SteepStone -- Vereis un listado de 18 nombres extraños, cada uno de ellos es una zona de escalada, pinchando en el nombre accederemos a su descripción y al listado de los sectores, dentro de cada cual encontraremos los croquis. Ni que decir tiene, que el traductor de google puede ser de gran ayuda si no dominamos el noruego :-D

Reseñas online de Rockfax, la mayoria de las Lofoten:
Rockfax -- Desde aquí se puede acceder a los libros de venta y también a alguna actualización gratuita que puede ser de interés si no queremos gastarnos dinero en los libros, aunque algunos se pueden comprar en versión digital por muy poco dinero, como los croquis de Nissedal.

Otros lugares: en noruega podemos encontrar en las librerías y zonas turísticas, libros sobre las zonas de escalada, aunque la mayoría están editados solo en inglés, como la guía de Eresfjord.

Barranco Estribiella

2010-07-15T13:52:00.000+02:00

Domingo11 de Julio de 2010

El día anterior hemos hecho el Fago, y tras terminar tomamos rumbo al Valle de Echo y montamos el chiringuito pasando Siresa. El sitio parece una exposición de furgonetas y caravanas, madre mia que despliegue de medios por parte de la gente.

Campamento base

Desde ese punto tenemos acceso rápido a varios barrancos variados en dificultad y longitud, como la Boca del Infierno, Barranco del Hospital, Barranco Jardín, Barranco de Espata, Barranco de Aguas Tuertas y Barranco de Estribiella.

Este último es el que decidimos hacer, puesto que con un sólo vistazo al croquis podemos ver que se trata de un descenso de los de verdad con una gran cantidad de rápeles. De hecho, ha resultado ser uno de los mejores barrancos que he realizado esta temporada.

Nosotros teníamos los croquis de la biblia online del barranquismo, y bajamos los 2 tramos del Estribiella, el superior y el inferior. El tramo superior es realmente magnífico, está muy bien formado y destaca por su verticalidad enlazando un rápel tras otro y con un par de toboganes limpios. Por contra, la segunda parte es más tendida y con pequeños rápeles, teniendo muchos tramos muertos entre uno y otro, lo cual se hace muy pesado por lo resbaladizo que es el río. Sin duda, es recomendable abandonar el río tras el último rápel de la primera parte, punto marcado con unos hitos.

La campa donde empieza la aproximación

La aproximación comienza en una campa que se encuentra llena de furgonetas, y hay un cartel indicador que señala la subida a Peña Forca y al barranco. Me sorprende ver como está escrito como Estriviella, con v. ¿Cuál es el término correcto?

¿Estribiella o Estriviella?

Ascendemos por el sendero, al comienzo separados del río, y poco a poco nos acercamos a él y podemos ver alguno de los puntos del descenso. Por suerte la sombra de los árboles nos acompaña, pues vamos salvando desnivel constantemente y el calor aprieta aunque todavía no son las 9 de la mañana.

Buru durante la subida

En 45 minutos salimos del bosque para coronar en una bonita pradera y observar que todavía hay neveros que auguran un agua bien fresquita en esta ocasión. Las vistas son fantástica, y sólo para estar allí merece la pena el esfuerzo.

Llegando a la pradera superior

Avanzamos unos metros por la pradera hasta encontrar un buen sitio para bajar hasta el cauce. Nos enfundamos los trajes espaciales y confirmamos que hoy no vienen nada mal los guantes para no pasar frío.

La pradera

Rápidamente estamos en el primer rápel, de 25 metros, y a la mitad descubres la contundencia del agua cuando se precipita irremediablemente sobre tu cara. Seguro que seria un fantástico hidromasaje para Shrek, pero para nosotros se nos hace complicado enterarnos de algo bajo tal cantidad de agua. Sin duda un gran comienzo para este barranco.

El Lobo en el primer rápel

Ya calados hasta los huesos un segundo y tranquilo rápel de 9 metros no supone ningún problema. La reunión está sobre un bloque que hace que bajes en volado un par de metros hasta las ahora tranquilas aguas del Estribiella.

David en la segunda cascada

Continuamos con un destrepe que tiene una cuerda instalada, como algunos otros pequeños rápeles del segundo tramo. También un rápel de 3, es una pena que las pozas no sean profundas para hacer algún salto.

Resaltes

Llegamos al tobogán de 5 metros, tan perfectamente pulido que parece de un aguapark. Por supuesto lo repetimos un par de veces!!

Imagen capturada de uno de los videos

Ahora es el turno de un rápel de 17 que posiblemente se podría hacer un trozo como tobogán dejando la cuerda un par de metritos antes de la poza, aunque con cuidadito. Es una bonita cascada que da gusto bajarla a toda velocidad rapelando con el culo.

David, Carmina y Buru

El rápel completo

Pasado el supertobogán, llegamos un pequeño rápel marcado como punto conflictivo en los croquis en caso de encontrarnos con un caudal alto. Es normal, pues se estrecha muchísimo y es un resalte con una profunda poza intermedia, estrecha pero peligrosa si te cae una gran cantidad de agua encima tuyo. Sin duda no me gustaría pasar por ahí con mucho agua, no se como lo harán en esos casos, una posible opción sería saltarlo, pero supongo que no estará tampoco muy cómodo al no haber ninguna repisa donde apoyarse.

Petra en el resalte peligroso con caudal (no es el caso)

Tras ello llegamos al punto clave del descenso, que son 2 cascadas de 20 y 30 metros separadas por un pequeño resate de 2 metros.

Agüita freca

La primera de ellas la vimos desde la aproximación, pues se pasa justo al lado. Se comienza el rápel desde un espectacular balcón al Valle de Echo, teniendo una primera parte de tobogán, que luego da paso a una vertical lanzando el agua sobre los barranquistas y dando lugar a una espectacular y estética bajada.

El Lobo

Petra

Aquí unas fotos de este divertido rápel, ahora visto desde abajo.

Carmina dandose una ducha

Tere en el rápel

Tere limpiandose la cera de los oidos

Para acceder al siguiente rápel, bajamos a una poza con un bloque y llegamos a la siguiente reunión. Ahora nos espera una gran cascada en la que el agua parte de una poza central extendiendose hacia los lados sobre una enorme pared. Si intentamos bajar con los pies esta cascada, casi seguro que terminaremos con algún moratón en rodillas, codos o cualquier otra parte del cuerpo, porque al igual que el resto del barranco, resbala una barbaridad.

David en la cascada de 30

En este punto tomamos un descansito al sol y aprovechamos para picar algo. De nuevo somos un grupo de 8 personas, demasiados para ser ágiles en este tipo de descensos, asi que llevamos ya 2 horas y media a remojo y lo que nos queda....

Romo preparando la cuerda

Ahora nos espera una sorpresa con la que no contábamos. Tenemos un rápel de 20 y otro de 12 juntitos, pero no hemos visto que la reunión intermedia viene marcada en los croquis como clavos y no parabolts. Y efectivamente es lo que nos encontramos al bajar los 20 metros. La cuerda no llega por los pelos para encadenar los 2 rápeles, así que tenemos que fiarnos de los 2 clavos que hay allí.

Tere en el primero de los 2 rápeles juntos

También hay equipado un pasamanos para evitar estos 2 rápeles, pero está con unas cuerdas viejas de espeleo que ya no tienen muy buena pinta. En un mapa de la zona en el que vienen reseñados los barrancos, hemos visto que la altura del rápel más largo es de 35 y no sabíamos la explicación. Aquí puede estar el por qué. Si lo hubieramos sabido antes, juntando la cuerda de 60 con la de 40 que llevabamos, hubieramos podido hacer los 2 rápeles del tirón evitando la reunión de clavos intermedia (esperando no tener problemas para recuperar las cuerdas).

Tere en la reunión de clavos y Carmina rapelando

Ya sólo nos queda una cascada para terminar el primer tramo del descenso. Se trata de 18 metros de caída con una repisa intermedia que concentra casi todo el agua en un embudo. Podemos bajar por la parte izquierda para tener un poco de tranquilidad o inmolarnos por el embudo y pegarnos una buena ducha, pues el agua golpea fuerte en ese punto. Es recomendable sacar la cuerda del embudo y llevarla a la parte de fuera si queremos que los siguientes puedan tener un descenso más tranquilito, o terminarán casi seguro en medio del chorro.

Apenas se ve, pero David está en la parte baja de la cascada, a punto de tocar el suelo, con saca azul

Una vez aquí, creo que hay que bajar un resalte hasta ver los hitos que marcan la subida al camino de aproximación y en 20 minutos llegar a los vehículos. Nosotros hicimos la segunda parte, que tiene 4 rápeles desde árboles y muuuchos metros de río que recorrer y muchos patinazos que sufrir por el camino.

Algunas fotos de la segunda parte:

Petra rapelando tranquilamente

Resalte

Toboganes rojizos

Tercer rápel de la segunda parte

El último rápel del Estribiella

Esta segunda parte es recomendable solamente si nos hemos quedado con muchas ganas de más, pues después de un primer tramo tan fantástico, desmerece un poco el conjunto. Hay que saber cuando retirarse con gloria :-D

De todas formas, un gran barranco que encontramos en unas perfectas condiciones de caudal. Repetiremos.

Barranco de Fago - Foz de Fago

2010-07-13T15:18:00.000+02:00

10 Julio de 2010

El calor aprieta este veranito y apetece aún más hacer unos barranquitos, además las lluvias de los últimos meses han hecho que los caudales estén altos para estas fechas, pudiendo disfrutar de algunos descensos que a estas alturas estarían casi secos o a punto de secarse.

Decidimos ir a hacer el barranco del Fago, que ya realizamos el año pasado pero nos gustó bastante, porque es un barranco con unos bonitos rincones y muy cómodo en cuanto a aproximación y retorno.

Amigos de unos y de otros nos juntamos y formamos un grupo de lo más peculiar: 2 riojanos, 2 burgaleses, 2 mañicas, un asturiano y una checa, casi ná!!!

Dormimos el Viernes 9 cerca del pueblo de Fago y el Sábado por la mañana nos dirigimos al barranco. A las 10 de la mañana ya hay 20 personas listas para entrar y quizás alguna mas dentro del barranco.
Nosotros entramos a las 11 de la mañana, dejando un buen espacio entre un numeroso grupo de una agencia y tras nosotros vemos que entrarán al menos otros 2 grupos más por libre.

Aunque no trae tanta agua como cuando lo hicimos el año anterior tampoco va escaso, así que está en muy buenas condiciones para hacerlo.

¡¡¡Comenzamos!!!

Hacemos los primeros saltos en las pozas del inicio y agradecemos estar en el agua por el sofocante calor de este día.

Lobo saltando en los estrechos

Es en el primer rápel dónde el descenso comienza a adquirir la belleza que le caracteriza. Con un giro a la derecha, el Majones nos hace descender una brecha rocosa que nos flanqueará en gran parte del recorrido.

Petra en el primero de los rápeles

Una vez nos encontramos cercados por las paredes contemplaremos las formas que el agua ha tallado con el paso de los años, mientras el agua serpenteaba creando diferentes siluetas, puentes de roca y formaciones para el disfrute del barranquista.

Vista del primer rápel

Pocos metros más adelante nos topamos con uno de los puntos más bonitos del descenso. De nuevo el río da un quiebro a la derecha excavando una pequeña cueva iluminada por los rayos de sol que entran a través de un puente de roca que hay en la parte superior. De nuevo con un rápel salvamos esta dificultad, que se puede saltar aunque el punto para hacerlo es bastante resbaladizo.

Carmina en la cascada a la cueva

Lobo tras bajar la segunda cascada

Continuamos sin remedio río abajo, pues el barranquismo es un deporte inventado para torpes en el arte de la orientación. Hay un punto en el que una de las paredes cede y nos ofrece un escape que, por supuesto, no tomaremos en esta ocasión.

Avanzamos realizando pequeños saltos allá donde podemos, relajados al no ver grupos delante ni detrás nuestro.

Formaciones en el Fago

De nuevo llegamos a un resalte en el que usaremos la cuerda. Es un resalte de 13 metros, que el año anterior saltamos, pero en esta ocasión no encontramos el coraje para lanzarnos al agua desde tal altura. Posiblemente influya que aquella vez veníamos de saltar y saltar en el Gorgas Negras y en el Mascún, y eso es mucho entrenamiento.

David rapelando

De cualquier manera, bajar por la cuerda también resulta muy divertido, y uno tras otro vamos deslizándonos hasta salvar esos 13 metros.

Carmina en el R13

Pasado ese punto, seguimos avanzando entre las caprichosas formas de nuestro particular desfiladero, andando y saltando hasta toparnos con una pared que nos impide continuar nuestro camino. Dos opciones tenemos para poder avanzar, la primera es un sifón de 5 metros, y la segunda trepar por la cadena instalada en la pared.

Paso junto al sifón

Sin una sola duda, pasamos del sifón y ascendemos por la cadena, una vez arriba, algunos saltamos a una poza oscura y otros rapelan desde un par de metros más adelante.

Rápel para evitar el sifón

De nuevo toca avanzar por la estrecha garganta, saltando de vez en cuando en pequeños bloques o repisas, siempre disfrutando del entorno en el que nos encontramos.

Avanzando por el Majones

Llegamos a la última dificultad del descenso, un bonito rápel que nos deja en una gran poza de color azul intenso y da fin a la parte más estética del Fago.

El asturiano en el rápel final

Nos hacemos las fotos de rigor, y unos saltitos desde una repisa a la izquierda de la poza.

De derecha a izquierda: Tere, Carmina, David, Lobo, Romo, Buru, yo y Petra

A partir de aquí solo es destacable un salto que se puede hacer desde un enorme bloque, que da por concluido el descenso, pues poco más adelante encontramos la salida a mano derecha del barranco, que en un par de minutos de subida nos deja en la carretera en el mismo punto donde hemos dejado uno de los coches.

Saltando desde el bloque

Aunque teníamos pensado hacer la boca del Infierno ese mismo día, al ser un grupo de 8 personas somos mas lentos de lo normal y no nos da tiempo, asi que otra vez será...

Y después de barranquear, a dominguear